Zařízení podlahy druhého patra na dřevěných trámech

Soukromá nízkopodlažní stavba se v posledních letech stává stále oblíbenější.

Venkovské domy a venkovské domy postavené s vlastními rukama zaujímají rostoucí podíl na celkovém objemu zadaných bytů.

Nejoblíbenějším materiálem v soukromé výstavbě je dřevo, vzhledem k jeho přijatelným nákladům a snadnému zpracování. Ale ne všichni jednotliví vývojáři mají dostatečné zkušenosti a znalosti, aby mohli samostatně vyrábět celou řadu stavebních prací. Takže se často vyskytuje otázka, jak správně položit podlahu druhého patra v souladu se všemi stavebními kódy a technologiemi.

Požadavky na konstrukci podlah z tvrdého dřeva

Aby bylo možné mezi první a druhou podlaží namontovat trvanlivou a bezpečnou podlahu z tvrdého dřeva, měli byste přísně dodržovat technické požadavky.

Tepelně izolační vrstva

Pokud dřevěná podlaha oddělí horní a spodní prostory s teplotním rozdílem mezi nimi nad 10 ° C, bude potřeba konstrukce tepelně izolační vrstvy.

To je nutné například při uspořádání překrývání mezi prvním patrem a podkladem, suterénu nebo mezi prvním nebo druhým podlažím a nevytápěným podkrovím.

Síla nosníku

Při výstavbě podlahy druhého patra na dřevěných trámech je třeba věnovat zvláštní pozornost síle nosných konstrukcí. Bezpečnost provozu budovy závisí na tom, jak silné jsou dřevěné nosníky podlah.

Podle konstrukčních standardů dřevěných nízkopodlažních budov by maximální zatížení podlaží v prvním patře nemělo přesáhnout 210 kg na metr čtvereční, tlak na dřevěnou podlahu ve druhém patře by neměl přesáhnout 180 kg / sq. A u podkroví a mansardů by tato hodnota měla být méně než 105 kg / m2.

Maximální vychýlení

Navíc konstrukční normy rovněž vyžadují požadavky na hodnoty vychýlení dřevěných podlahových nosníků. Podle SNiP by tento koeficient neměl přesáhnout 1 až 250. To znamená, že maximální deformace dřevěných konstrukcí během provozu by měla být menší než 4 mm na metr délky nosníku.

Podle tohoto standardu nesmí být průhyb konstrukce nosníku o délce 4 m ve středu větší než 1,6 cm (4 m: 250 = 0,016 m). Pokud se v místnosti plánuje umístit pevný nábytek a spotřebiče pro domácnost, podlahové krytiny jako podlahové krytiny pro dlaždice atd., Pak se požadavky na strukturální tuhost zvýší na 1 z 400.

To znamená, že průhyb by neměl přesáhnout 2,5 mm na metr. U nebytových podkroví a podkroví je povolen větší vychylovací koeficient - 1 až 200 (5 mm na 1 metr).

Zvuková izolace

Podle konstrukčních standardů by měla být mezní hodnota zvukové izolace mezních podlah obytných budov 50 dB.

Abyste splnili tento požadavek, stačí položit podlahu druhého patra pod povrchovou úpravu minerální vlny o tloušťce 50 mm.

Délka nosných nosníků

Maximální přípustná délka volného prohnutí dřevěných nosníků nesmí přesáhnout 5 m pro mezistěny a 6 m pro podkroví. Pokud je konstrukční délka místnosti větší než 5 m, bude nutné pod nosnou lištu nainstalovat další podpěru. Faktem je, že optimální délka nosné dřevěné konstrukce je 4 m.

Při dalším zvětšení jeho délky je tuhost a pevnost nosné konstrukce výrazně snížena a požadavky na tloušťku nosníku se neúměrně zvyšují. Aby indikátory vychylování pro 8m paprsek odpovídaly normám SNiP, měla by být jejich tloušťka asi 40 cm. Například: stejný ukazatel vychylování ukazuje 4m paprsek s úsekem pouze 15 x 15 cm.

Dřevo je materiál dostatečně zranitelný vůči vnějším vlivům, především vlhkosti a požáru, takže před zahájením výstavby nosných konstrukcí musí být všechny dřevěné prvky ošetřeny antiseptickými materiály a retardéry hoření.

Stavební materiál

Předtím, než přistoupíte k zařízení podlahy ve druhém patře dřevěných trámů, měli byste vytvořit seznam všech potřebných materiálů. To umožní zabránit neočekávaným prostojům a zpožděním během práce kvůli potřebě koupit některé stavební materiály.

Nosníky

Základem celé konstrukce dřevěných podlah mezi podlahou jsou nosníky. Hrají roli nosných prvků a síla struktury závisí na nich. Obvykle se používají jako tyč nebo kočár s průřezem 15 x 15 cm nebo 18 x 18 cm.

Tato část obvykle postačuje k zajištění dostatečné tuhosti se specifickým zatížením 400 kg na metr čtvereční. Současně je nutné dodržovat parametry doporučené stavebními normami: délka rozpětí je 4 m a krok mezi nosníky je 60 cm. Na základě těchto parametrů je také možné vypočítat požadované množství nosníku.

Tabulka udává doporučené rozměry průřezu nosného nosníku v určité délce rozpětí.

U prvního patra obytného domu není tato možnost vhodná kvůli malé nosnosti desek: k zajištění potřebné tuhosti bude nutné výrazně snížit schod mezi nosníky, což povede k zbytečnému zbytku materiálu.

Borovice je nejčastěji používána jako materiál pro nosníky. To je nejlepší možnost kritéria "cenové kvality": jeho dřevo je poměrně cenově dostupné a zároveň má dobré technické vlastnosti.

Dřevěné tyče silnějších plemen (modřín, dub) se zřídka nacházejí ve volném prodeji a cena za ně je nesrovnatelně vyšší a borovicové dřevo po odpovídajícím ošetření s antiseptiky nebude z hlediska trvanlivosti stejného modřínu horší.

Při nákupu baru byste měli vybrat materiál se suchým dřevem. V opačném případě po instalaci nosníků mohou být během procesu sušení deformovány - ohýbání a zkroucení.

Podlahy

Podlahy podlahy mají typicky dvouvrstvé provedení: níže jsou drsné podlahy, které se hodí k izolaci, a nahoře - předfinisová podlaha, namontovaná na horní části nosných tyčí. Přímo na něj zůstává dekorativní podlahová krytina.

Pro určení povahy a množství materiálu na podlahu je nutné pečlivě zvážit návrh podlah.

V přístroji podkladu lze jako podpěra pro podlahové desky použít buď tyče o rozměrech 5 x 6 cm plněné na nosných nosnících nebo drážkách vytvořených v nosnících. Druhá možnost je poměrně namáhavá, takže nejčastěji vytváříme podpůrné tyče o rozměrech 5 x 6 cm.

Chcete-li vypočítat požadovaný počet sloupců, stačí počítat počet paprsků a vynásobit je délkou každého z nich. Výsledné záběry (celková délka všech nosníků) se vynásobí dalšími dvěma (protože tyče budou zabaleny na obou stranách každého nosníku).

Pro povrchové úpravy můžete použít nejširší škálu materiálů. Může se jednat o promenádu, překližku, dřevotřískové desky, MDF, OSB atd. Každý z těchto materiálů má své vlastní výhody a nevýhody, po čtení si můžete vybrat jeden z nich. Pro výpočet požadovaného množství materiálu prostě vypočítejte plochu místnosti.

Při nákupu stavebního materiálu byste ho vždy měli koupit s rozpětím 10-15%, neboť nepředvídatelné překročení materiálu je během výstavby nevyhnutelné.

Tím se ušetříte od nutnosti přerušit práci a koupit chybějící část.

Impregnace

Pro maximalizaci životnosti dřevěných konstrukcí je nutno ošetřit antiseptickými materiály.

Bude také užitečné zpracovat dřevo s retardéry hoření, které zvyšují jeho požární bezpečnost.

Pro výpočet požadovaného množství impregnace byste si měli přečíst pokyny pro jeho použití - vždy je uvedena přibližná spotřeba směsi na metr čtvereční.

Hydroizolace

Vzhledem k tomu, že dřevo se bojí vlhkosti, v konstrukci se vždy používají hydroizolační materiály.

Může se jednat o celoplošnou vodotěsnost, která se používá k vytvoření vodoodpudivé vrstvy mezi dřevěnými konstrukcemi podlah a povrchovou úpravou nebo mezi dřevem a cihly (kameny, škváry apod.).

Chcete-li chránit strom před vlhkostí, můžete také použít vodotěsný potah na bázi polymerů nebo tekutého asfaltu.

Izolace tepla a zvuku

V případě potřeby vytvořit bariéru proti hluku nebo nachlazení při konstrukci podlah použitých izolačních materiálů. Nejčastěji pro tyto účely používají minplitu nebo pěnu. Jejich celkový počet v oblasti by měl být přibližně rovný ploše místnosti. Více informací o izolaci podlahy naleznete v tomto videu:

Jako izolační materiál lze použít i expandovanou hlínu nebo běžnou strusku smíchanou s pilinami.

Upevňovací materiály

Pro upevnění dřevěných prvků podlahy byste měli zakoupit šrouby, hřebíky, ocelové rohy, kotvící šrouby a další spotřební materiál. Při nákupu šroubů a nehtů je třeba věnovat pozornost jejich délce.

Podle norem pro silné spojení musí být nehty o 2/3 delší než tloušťka připevněného prvku (deska, tyč). U šroubů a šroubů lze toto číslo snížit na 50%.

Tedy pro spolehlivé upevnění nosníku "výkovků", hřebíků o velikosti 120 mm nebo šroubů o délce 80 mm.

Montáž podlah

Poté, co byly zakoupeny všechny potřebné materiály a všechny přípravky byly dokončeny, můžete pokračovat přímo na stavby. Konstrukce mezipodlažních překryvů může být rozdělena do několika hlavních etap.

Montáž nosníku

Montáž nosných nosníků se nejčastěji provádí ve stadiu stěn budovy. Před pokládkou nosných tyčí je jejich povrch zpracováván všemi nezbytnými impregnacemi.

Pak jsou jejich konce vyříznuty pod úhlem 60 ° a část z nich, která bude zdi ve stěně, se změní na 2-3 vrstvy hydroizolace válců.

Konce desek jsou obvykle také potaženy hydroizolačními látkami, ale někteří odborníci doporučují, aby byly otevřené, aby se umožnila volná tekutina ve dřevě.

Hloubka pokládání tyčí hluboko do stěny by měla být nejméně 15 cm. Krok kladení tyčí je obvykle 0,6 m, avšak v závislosti na očekávaném zatížení na podlaze i na tloušťce čáry částí může být tento indikátor snížen nebo zvýšen.

Volba intervalu mezi nosníky je také ovlivněna technickými parametry materiálu použitého pro hotovou podlahu.

Pokud by horní podlaha měla být vyrobena z palců, překližky nebo dřevotřískové desky, vzdálenost mezi nosníky by neměla přesáhnout půl metru, jinak by se podlahy při procházce vrhaly. Další informace o montážních nosnících naleznete v tomto videu:

Překrývané překrytí musí ležet ve stejné rovině.

Montáž opěrných tyčí začíná od obou krajních stěn a nosníky by měly být umístěny ve vzdálenosti 5 - 10 cm. Po instalaci obou extrémních tyčí zbytek namontujeme a sledujeme požadovaný odstup.

Při položení nosníků je třeba věnovat zvláštní pozornost vodorovnému sklonu: všechny podlahové desky by měly ležet ve stejné rovině. Provede to mezi dvěma extrémními pruhy položenými na okraji okrajové desky nebo těsně napněte řetězec.

Pokud je základna, na které jsou tyče položená, nerovnoměrná, musí být pod konce nosníků instalovány hypotéky, aby se vyrovnala horizontální úroveň. Pro hypotéky je použit materiál, který je odolný proti hnilobě a fyzickému namáhání - kovové desky, dlaždice apod.

Nedoporučuje se používat dřevěné klíny pro nastavení úrovně trámů, protože mohou rychle hnít, což způsobí spouštění jednotlivých podlahových nosníků a zakřivení podlahové linie.

Ložiskové tyče jsou připevněny ke stěně pomocí kotevních šroubů a ocelových rohů.

Upevnění nosných lišt

Po vystavení všech stropních nosníků jsou k nim připevněny tyče o průměru 5 x 6 cm (takzvané "kraniální" tyče). Slouží jako podpěra pro pokládku podkladu a jsou upevněny po celé délce nosného nosníku na obou stranách.

Měli by být biti tak, že jejich spodní část je zarovnaná se spodní částí nosníků.

Instalace podkladu

Pro zařízení ponorové podlahové desky se vybírají a skládají přes nosníky na nosných lištách. Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi nosníky obvykle nepřesahuje 0,6-0,8 m, je vhodná pro drsné podlahy palcový nebo třicet: tlak na ně bude omezen pouze hmotností izolace.

Také pro tyto účely můžete použít lemovací desku. Můžete také kombinovat ponorné podlahy druhého patra s hotovými stropy v prvním patře nebo suterénu. V tomto případě jsou lemované desky lemovány ze spodu, od prvního patra po nosníky. Přečtěte si více o poli konceptu v tomto videu:

Tepelně izolační podlahy

Po instalaci hrubých podlah mezi nosníky se vytvoří oddělení, které mohou být v případě potřeby vyplněny izolačními materiály.

K tomu se položí vodní nebo parotěsná bariéra (střešní krytina, izospan apod.) Na podkladové desky a pak se položí minerální vlna, pěnový plast, struska s pilinami apod.

Současně by měl být celý prostor mezi tyčemi pevně vyplněn. Mezera mezi nosníky a plechy z pěny vyplněné těsnicím materiálem.

Doporučuje se také zakrýt izolaci izolace, která ji chrání před vlhkostí zhora.

Podlahy čisté podlahy

Konečným krokem bude podlaha čistých podlah, která je namontována na horní straně nosných nosníků pomocí samořezných šroubů nebo nehtů.

Pro tento materiál (desky, OSB, překližka) jsou řezány tak, že jejich spárování spadá uprostřed nosníku. Dokončovací podlaha je základem pro povrchovou úpravu - laminát, linoleum, parkety.

Dokončení druhého patra v soukromém domě

Dvojpodlažní domy jsou nejen praktické, ale také krásné. Při výběru metody a materiálů pro dokončení druhého patra byste se měli seznámit s některými radami profesionálních stavitelů. Architektura penthouse může ohromit představivost s jeho nestandardní a originální.

Před provedením podkroví soukromého domu se musíte seznámit s vlastnostmi obkladů. Fotografické úpravy druhého patra v soukromém domě vám pomohou vybrat vhodnější pokojový design.

Předběžná práce

Během předběžných prací se na okrajích místnosti postaví nízké stěny před dokončením podkroví. Současně je instalace stropních oken praktickým řešením.

Podkroví je plnohodnotná obývací pokoj, proto pro pohodlí pobytu v něm je nutné provádět izolaci. Po dokončení bude pokoj pohodlnější. Při plné opravě a dekoraci podkroví majitelé domu obdrží další obytný prostor.

Při dokončení práce je důležité dodržovat zásady:

  • Sjezdovky by měly být co nejvíce chráněny před větrem a srážením. Je nutné, aby vydržely vysoké poklesy teploty.
  • Střecha je izolována jak uvnitř, tak venku. To zvyšuje ochranu objektů před mrazem a průvanem.
  • Pro oteplování půdy, s výjimkou materiálu izolace, je třeba připravit listy sádrokartonu. Dřevotřískové desky jsou vhodné pro dokončovací práce.
  • Izolační dort obsahuje parotěsnou bariéru a vrstvu proti větru.

Prvky systému krokví se mohou stát dekorativní ozdobou podkrovní místnosti.

Povrchová úprava

Chcete-li správně dokončit podlahu ve druhém patře dřevěného domu, měli byste vytvořit zvuková izolační vrstva uvnitř stropu. K tomuto účelu můžete použít jakýkoli materiál pro zvuková izolace. Tento úkol je docela dobře vyrovnat s takovou izolací, jako minerální vlna. Je umístěn mezi nosníky. Před pokládkou izolace na nosníky je nutné film rozložit. Můžete umístit minerální vlnu o tloušťce 5 - 10 cm. Ideální pro izolaci a expandovanou hlínu, stejně jako granulovaný penoizol.

Nadzemní podlaží jsou umístěny na nosnících. Pokud jsou nosníky umístěny v rozmezí méně než 40 cm, mohou se na ně položit překližkové desky. Při velké vzdálenosti mezi nosníky na nich nejprve sestavte desky. Musí mít tloušťku nejméně 3,5 cm. Hlavní podmínkou je zachování tvaru desek při chůzi. Podlaha by neměla být pod váhou lidského těla. Poté je možné na tyto desky položit překližkové listy.

Povrchová úprava podlah

Materiály pro dokončování podlahy v podkroví mohou být velmi odlišné. Jejich výběr závisí na zvoleném stylu místnosti a na vlastnostech jejího použití. Často se koberce, linoleum a laminátové podlahy vybírají k pokrytí podlahy v podkroví. V případě zařízení ve druhém patře koupelny bude nutné položit keramické dlaždice.

Chcete-li provést instalaci parket, na podlaze by měl nejprve položit substrát. Tím se zajistí potřebná tlumení a zvuková izolace podlahy. Chcete-li položit dlaždice, budete muset vytvořit cementový potěr. Musí být posílena.

Interiérové ​​úpravy

Když vytvoříte obývací pokoj v podkroví, je nutné nejen ukončit, ale také ohřát stěny, které tvoří střecha domu. Chcete-li to provést, mezi nosníky natažené minerální vlnu nebo penoplex. Na střešní straně je izolace uzavřena vrstvou hydroizolace a na straně místnosti - parotěsnou bariérou.

Před dokončením výkresu nožních nožnic vyšívejte překližku. Je důležité správně zajistit parotěsnou fólii. Chcete-li to provést, pečlivě prostudujte pokyny pro dokončení místnosti pomocí parozábrany.

V důsledku této práce budou střešní svahy dobře izolovány. Podkrovní dekorace lze provést po dokončení střechy. Izolační materiál s takovým řešením je lemován prostory. Štítové stěny jsou podobně izolovány.

Zdobení sádrokartonové desky

Sádrové desky mají mnoho výhod. Při použití tohoto materiálu majitelé domů jsou v černé barvě. Důvodem je snadná instalace materiálu, snadné zpracování, možnost izolace stěn a široká škála návrhových řešení.

Pomocí sadrokartonu můžete vytvářet výklenky, oblouky a sloupy. Technologie montáže takového materiálu v podkroví je poměrně jednoduchá. Jednoduché vyrovnání stěn a stropů je dalším přínosem použití sadrokartonových desek.

Desky sadrokartonu musí být namontovány na rámu pomocí šroubováku. Před dokončením jsou listy předběžně rozřezány do prvků požadovaných rozměrů. Pro rovnoměrné hrany je řezte rovinou. Desky sadrokartonu musí být pevně upevněny šrouby. Rozteč mezi spojovacími prvky by měl být 20-25 cm. Při dokončení dveří nebo oken se upevnění provádí také po obvodu otvoru. Pokud je plášť jednovrstvý, musí být šroub nasazen o 1 cm. V případě dvojitého opláštění musí být šroub namontován o 3,5 cm.

Jak můžete vidět, dokončení podkroví s sadrokartonem je poměrně jednoduché. Více k pochopení technologie dokončení pomůže četné videa. Další výzdoba místnosti může být zcela odlišná. Na sádrokartonu se můžete držet nebo položit dlaždici.

Dokončení stěn a stropů

Široce rozšířená popularita při zdobení podkroví získala obložení. Použití tohoto materiálu neztratilo svou relevanci po mnoho let. Podšívka je praktická a trvanlivá a vypadá také krásně. Tváří v půdním prostoru stromem je spíše zajímavá volba.

Instalace tohoto materiálu nebude obtížná. Potřebujete pouze opravit desky s koncemi navzájem. Šité přímo na krokve. Podšívka je připevněna přímo ke stěnám. Vytvoření rámečku v tomto případě není nutné.

Při použití dřeva během půdní úpravy může být místnost vyzdobena různými způsoby:

  • Chcete-li udělat interiér velkolepější, můžete desky malovat tmavými tóny smíchanými s lehkými. To zvýrazní dekorativní opláštění ve vnitřku místnosti.
  • Při použití blokového domu může být místnost úspěšně rozdělena do různých zón. Prvky systému, které jsou viditelné, lze zvolit tak, aby byly kontrastovány se stěnami. Poměrně často se barvení používá pro jejich barvení.
  • Pro takové prostory je vhodná tapeta s hedvábnou obrazovkou ve stěně. Tato dekorace stojí za to, aby se rámovalo tvarování.
  • Docela účinně, nábytek vyrobený ve starém stylu vypadá jako při dokončení zdí s takovým materiálem.

Tváří v tvář euroliniku

Někdy je upevnění eurolinky na rámu praktickým a praktickým řešením. Práce jsou prováděny v určitém pořadí:

  • Jsou vybírány lehké plemena eurolinky. Mezi nimi je javor, jedle, jaseň a smrk. Díky tomuto prostoru se vizuálně rozšiřuje.
  • Připravte lamely o šířce 5 až 5 cm.
  • Podrobnosti povlaku jsou spojeny s hřebenem a drážkou.
  • Před montáží obkladového materiálu je nutné vyplnit rám s kolejnicemi 15x45 mm. Mezi nimi by měla být vzdálenost půl metru.
  • Podšívka je upevněna na speciálních držácích. Pro upevnění lamel do rámu lze použít malé hřebíky.
  • Povrch kolejnic je pokryt skvrnou nebo tmelem.

Chcete-li ředit monotónní vnitřní stěny, použijte MDF desky. Současně můžete vytvořit harmonický interiér a zlepšit trvanlivost povrchu. Dno zdí zdobené MDF panely s korkovým povrchem vypadá velmi působivě.

Jak vidíte, druhé patro dřevěného domu může být dokončeno mnoha způsoby. Mnoho fotografií ukazuje, že vytvoření originální domácí dekorace s vlastními rukama je poměrně jednoduché. Hlavní věc je použití fantazie a buďte opatrní. Mělo by se pamatovat na doporučení zkušených stavitelů.

Podlaha druhého patra: pokyny k uspořádání

V procesu výstavby výškové budovy je jedním z hlavních problémů typ podlahového uspořádání ve druhém patře. Jak vypočítat správné zatížení a jak vytvořit podlahy druhého patra tak, aby měly vysoké výkonnostní charakteristiky, budou považovány za další.

Obsah:

Dřevěná podlaha druhého patra - doporučení pro uspořádání

Instalace dřevěné podlahy ve druhém patře je vhodná jako v dřevěné a v cihlové budově. Dřevěné podlahy vytvářejí útulný pokoj, zdraví zdraví a vyzařují krásné světlo.

Technické parametry dřevěné podlahové konstrukce ve druhém patře se vyznačují takovými požadavky na podlahu:

  • musí mít maximální tuhost a zároveň musí mít minimální průhyb;
  • při instalaci dřevěné podlahy by měly vyhovovat všem technologickým požadavkům a současně by se návrh měl zjednodušit;
  • funkční strana předpokládá stabilitu podlahy před vystavením vlhkosti, otěru, trvání a spolehlivosti provozu;
  • dřevěná podlaha musí být hygienická, protipožární;
  • musí zajistit izolaci tepla a zvuku;
  • povinným kritériem je přítomnost vodní a parní bariéry;
  • úplná shoda s nosností provozního zatížení budovy.

Estetickým aspektem výstavby dřevěné podlahy je přitažlivost vzhledu a kompatibilita s obecným stylem místnosti.

Na podlaze druhého patra je přidělen určitý druh nákladu, nábytek, lidé žijící v místnostech, topení atd.

Nabízíme vám přečíst si pokyny pro výstavbu podlahy ve druhém patře dřevěných trámů.

Mezi typy dřevěných podlah existují pouze dvě možnosti:

Podlaha postavená na bázi nosníků znamená nízkou spotřebu finančních prostředků, protože tyto materiály jsou levnější než dřevo. Kromě toho nosníky poskytují vysokou odolnost proti zatížením a proto podlaha vydrží velmi dlouhou dobu.

Jedinou nevýhodou konstrukce podlahy na nosnících je nízká hladina zvukové izolace. V rámové části budovy jsou instalovány nosníky, a proto se hladina hluku několikrát zvyšuje.

Před zahájením práce na uspořádání podlahy na nosnících je nutné přesně určit počet nosníků, které budou v průběhu práce vyžadovány. Dále musí být správně vypočtena vzdálenost mezi nosníky, které mají být položeny.

Existují dva způsoby, jak to pomoci:

  • počítačový program, v němž je třeba specifikovat podlahovou plochu a některé parametry místnosti;
  • standardní velikost sekce, která je 15x15 nebo 20x20 cm.

Nejlepším řešením pro dřevo, které je vhodné pro uspořádání podlahy ve druhém patře, je borovice. Materiály vyrobené na jejím základě jsou pozoruhodné svou lehkostí a současnou silou.

Instalace dřeva do budovy z cihel a dřeva se provádí různými způsoby.

Při uspořádání cihlové budovy předem poskytněte speciální prohloubení, ve kterém bude bar vybudován. Po instalaci nosníku byste měli těsně utěsnit spáry mezi stěnou a stěnou.

Dále byste měli dodržovat některá pravidla, která jsou vyžadována při práci s dřevěnými trámy:

  • před instalací jsou nosníky ošetřeny protipožárními a antiseptickými prostředky;
  • nepoužívejte pryskyřici k pokrytí celé oblasti nosníků, protože strom nebude schopen samostatně procházet vzduch, což znamená, že se na podlaze hromadí kondenzát;
  • vzdálenost mezi opěrnou stěnou a nosníkem je maximálně pět centimetrů.

Chcete-li instalovat nosníky v dřevěném domě, stačí omezit speciální buňky, ve kterých bude paprsek umístěn. Všechny předchozí požadavky na zpracování dřeva platí také.

Pokyny pro výstavbu dřevěných podlah na trámy druhého patra:

1. První fáze práce zahrnuje instalaci podkladu z obyčejných desek nebo tyčí. Měli by být přizpůsobeny velikosti místnosti nebo celé podlahy. Sledujte rovinnost podlahy a kvalitu pokládacích desek.

2. Další etapa zahrnuje hydroizolaci podlah, proto se používají moderní válcované materiály. Jednodušší způsob hydroizolace, který nevyžaduje žádné zvláštní investice, je ošetření podkladu pomocí hlinkové pískové malty. Možné pokládky střešního materiálu, jehož listy by se měly navzájem těsně spojit.

3. Dále je třeba provést řadu prací týkajících se izolace podlah. Existuje mnoho možností pro izolaci dřevěné podlahy, mezi nimi je třeba zdůraznit:

  • použití jednoduché strusky, nasypané na mezilehlé plochy;
  • minerální vlna;
  • piliny;
  • pěnový plast;
  • rozšířená hlína.

Nejúčinnějším a nejčastějším typem izolace je minerální vlna, která je položena tak, aby byla zajištěna její těsnost k deskám. Tento typ instalace pomůže zabránit tvorbě studených mostů a zvýší energetickou účinnost nejen podlahy, ale i budovy jako celku.

4. Po instalaci izolace pokračujte do další etapy - instalace parotěsné zábrany. Tato možnost není vždy instalována při instalaci dřevěné podlahy. Ačkoli je lepší se postarat o přítomnost další parotěsné bariéry, která se nejprve stane přídavnou vrstvou oddělující podlahu a minerální vlnu a v případě zaplavení nebo proniknutí malého množství vody zabrání jejímu kontaktu s izolací a za druhé se stane další ochrannou vrstvou z dřeva podlaha.

5. Poslední etapou je instalace hlavního patra. Existují dvě možnosti pro provedení tohoto procesu:

  • podlahy
  • instalace lagové podlahy.

Pro zlepšení kvality osazené podlahy je před montáží podlahy namontovány speciální desky ve formě dříví. S jejich pomocí se vytváří další podzemní větrací prostor a hladina hluku v místnosti je výrazně snížena.

Varianta konstrukce plovoucí podlahy, která je volně upevněna ve stěnách a vytváří efekt plavání v prostoru. Fyzicky je tento aspekt téměř neviditelný, ale pomáhá výrazně zlepšit zvukově izolační vlastnosti budovy.

Doporučujeme používat hoblované podlahy nebo dřevotřískové desky jako dokončovací nátěr a následně provádět dokončovací práce podle návrhu místnosti.

Vyhřívaná podlaha ve druhém patře: instalační prvky

Než se dozvíte o technologii instalace podlahy ohřívané vodou ve druhém patře, doporučujeme seznámit se s jejími výhodami a nevýhodami.

Výhody instalace podlahy ohřáté vodou zahrnují:

  • jednotnost podlahového vytápění v celé své oblasti;
  • neviditelnost všech součástí topení používaných při procesu podlahového vytápění;
  • schopnost vytápět velkou plochu s minimálním výdajem finančních prostředků;
  • atraktivní vzhled.

Hlavní nevýhody instalace podlahy ohřívané vodou jsou:

  • složitost konstruktivní povahy v procesu montáže;
  • přítomnost vodního čerpadla;
  • vznik obtíží při regulaci teploty podlahy;
  • nárazy tlaku vody v systému;
  • možnost úniku a potíže při hledání.

Nedoporučuje se používat kovové trubky při sestavování podlahy teplé vody, protože jsou náchylné k korozi a mají krátkou životnost. Je lepší využít alternativní možnosti ve formě polyetylénových, polybutylénových nebo kovoplastových trubek. Trvání provozu těchto trubek dosahuje čtyřicet pět a více let.

Existují dva typy systémů pro uspořádání vodních podlah:

1. Technologie betonové povahy - spočívá v umístění trubek na podlahu, která je nahoře pokrytá vrstvou betonu. Při použití této metody bude vyžadovat více materiálních, pracovních a dočasných investic. Vzhledem k tomu, že příprava roztoku bude vyžadovat přítomnost cementu a písku, a pro sušení potěru trvá nejméně tři týdny.

2. Podlahové uspořádání vodní podlahy zahrnuje jeho instalaci pomocí hotových součástí, které nevyžadují čas k suchu. I když je tato metoda dražší než předchozí. Tato metoda je rozdělena do tří poddruhů: polystyrenový systém, instalace modulového typu, montáž do stojanu.

Je to poslední možnost, která se používá při přípravě teplé podlahy ve druhém patře.

Jedná se o instalaci tepelně izolačního materiálu v interlagovém prostoru. Současně se minerální vlna nebo polystyren používá jako tepelný izolátor. Při pokládání desek o tloušťce nejméně 2,8 cm je prostor štěrbiny ponechán až na dva centimetry. Součásti vyhřívané podlahy ve formě hliníkových desek a trubek budou umístěny v tomto prostoru. Závěrečná fáze zahrnuje instalaci hrubého povlaku a dokončení podlahy.

Dalším důležitým krokem v procesu instalace podlahového vytápění je instalace skupiny kolektorů, která se prodává na některém ze stavebních trhů. Po instalaci sběrné skříně jsou instalovány přívodní a zpětné potrubí. Hlavní funkcí prvního potrubí je poskytnout systému horkou vodu, protože je připojen k kotli nebo zdroji horké vody. Druhá trubka je zodpovědná za přepravu chlazené vody do místa jejího ohřevu. K zajištění cirkulace tohoto procesu se používá sediment.

Tip: Při výběru místa instalace sběrné skříně byste se měli držet uprostřed místnosti a nainstalovat ji do spodní části stěny. Tento postup zajistí rovnoměrnost vyhřívaného podlahového vytápění.

Nezapomeňte instalovat speciální ventily na každé potrubí. V případě potřeby pomohou zastavit provoz systému, aby mohly provádět opravy nebo ušetřit peníze na podlahovém vytápění.

Plastové potrubí je připojeno k uzavíracímu ventilu pomocí přítlačných armatur. Potom je kolektor připojen k ventilu, na jednom konci je instalován vypouštěcí ventil a na druhém konci vzduchový kohout. Instalace jednoduchého bloku je méně funkční. Při sestavování skříně se provádí práce na instalaci podlahového vytápění, jak je popsáno výše.

Zařízení podlahy druhého patra - překrytí betonu

Nejtrvanlivější možností pro výstavbu podlahy ve druhém patře je instalace monolitických podlah.

Hlavní etapy tohoto procesu jsou:

  • montáž bednění;
  • výztuž;
  • proces lití směsi betonu;
  • sušení podlah;
  • dokončení dokončení.

Postup při instalaci bednění je poměrně komplikovaný, protože vyžaduje zvláštní pozornost a předběžný výpočet. Je nutné vypočítat vzdálenost mezi vzpěrami a tloušťkou samotné vrstvy. Tato hodnota přímo závisí na podlahové ploše a síle samotné budovy.

Uvádíme přibližný výpočet těchto ukazatelů. U betonové vrstvy o tloušťce 15 centimetrů bude vzdálenost mezi podpěrami asi 150 cm.

Po dokončení instalace bednění pokračujte k dalšímu procesu nazvanému výztuž. K tomu budete potřebovat určitý počet kovových tyčí, jejichž průřez je 12 cm, z nichž je nutné vytvořit mřížku, jejíž velikost bude mít vždy dvacet centimetrů.

Pro přípravu betonového potěru je nutno zacházet s velkou opatrností, protože jeho výkon závisí na provozních vlastnostech podlahy. Výhodou zařízení, jmenovitě potěru, je schopnost provést téměř jakoukoliv dokončovací práci, jako je instalace keramických obkladů, parket, laminátu, linolea, polymerové podlahy atd.

Vzhledem k tomu, že potěr je rovnoměrně položen na podlahovou krytinu, přispívá k rovnoměrnému rozdělení zatížení a zvyšování pevnosti domu.

Doporučený stupeň betonu pro přípravu betonového roztoku - M400. Plnicí hmotou je písek nebo drcený kámen jemné frakce. Poměr betonu k písku je jeden až tři. Plnění potěru probíhá současně, je zakázáno nalévat potěr v různých dnech ve stejné místnosti, protože ztratí pevnost.

Doporučená doba použití roztoku je nejvýše dvě hodiny. V tomto případě nezapomeňte použít betonový vibrátor, který pomůže zbavit se přebytečného vzduchu a zajistí silnou přilnavost betonu a výztuže.

Překrytí druhého patra podlahy: další doporučení

Při stavbě podlahy stropu druhého patra se doporučuje použít nosníky, které jsou instalovány na místě podlahy. Pak se hádají elektrickým hoblíkem, na straně, která bude stropem prvního patra. Tento proces zvýší atraktivitu dřevěného stropu. Poté je třeba nainstalovat tyče, které vytvoří hrubý nátěr jak podlahy, tak stropu. Pro dokončení stropu je nejvhodnější dřevěná podšívka, která vytvoří harmonii s trámy. A u podlahového vybavení je nutné předem položit vrstvu hydroizolace, tepelnou izolaci, parotěsnou bariéru a následně pokračovat v instalaci podlah a dokončování.

Zvažte možnost dokončení podlahy ve druhém patře, protože práce vyžaduje přítomnost:

Laminátová podlaha je položena na hotovém povrchu dřevěné nebo betonové podlahy. Na stropní část je připevněna suchá stěna.

Před instalací laminátu se doporučuje provést řadu přípravných prací na izolaci hydroizolace a protihlukové izolace podlahy.

Tipy pro uspořádání podlahy ve druhém patře:

  • při instalaci podlahy teplé vody do druhého patra je nutné před montáží potrubí položit rolovou izolaci a vyplnit prstencové části silnou sádrokartonovou deskou, což zvýší tuhost konstrukce, instaluje se další izolační vrstva a instaluje se laminát;
  • při instalaci této dřevěné podlahy šetrné k životnímu prostředí je třeba pečlivě vybírat materiály jako podklad, získávat obyčejné desky s nízkou vlhkostí, pro hlavní patro je nutné, aby na deskách nebyly žádné uzly, tmavé skvrny a musí být zcela suché;
  • při konstrukci prefabrikovaného domu použijte překrytí panelového typu jako podlahu, která bude hotová s laminátem a je nutná instalace podšívky na bázi polyethylenové pěny, která vytvoří tlumící efekt;
  • nastavitelné podlahy pomáhají zvýšit zvukovou izolaci a poskytnout odvětraný prostor pod podlahou, v důsledku čehož nedochází ke kondenzaci, houbám nebo plísním.

Strop v soukromém domě: 13 kroků k pohodlí a praktičnosti

Tento článek je o tom, jak vytvořit strop v soukromém domě. V tom se budu dotýkat problémů při výběru výšky stropu, jeho struktury a výběru materiálů pro jeho instalaci a výzdobu. Začněme

Kombinovaný strop: sádrokartonové a stěnové obložení.

Výška

Minimální

  1. Jaká je minimální možná výška stropu v soukromém domě?

2,4 metru. Zvýšení výšky ještě více způsobí, že obývací pokoje budou upřímně nepohodlné: stropy doslova vyvíjejí tlak na obyvatele domu a nutí je neustále klesat.

Mimochodem: již ve výšce 2,4 - 2,5 metrů bude osoba nadprůměrná výška zavěšena hlavou s visícími lustry a lampami. Ověřil jsem se osobně: s nárůstem 186 cm je pro mne docela obtížné pohybovat se volně v typickém Chruščově nebo břežněvce s přívěsnými světelnými zdroji.

Nadměrně nízký strop vás nutí neustále tlačit hlavu do ramen.

Optimální

  1. Jaká je optimální výška stropu v domě?

Pokud mluvíme jen o subjektivním vnímání místnosti - tím více, tím lépe. Vysoký pokoj, dokonce i s relativně malou plochou, vypadá jako prostorný. Nicméně, s významnou výškou stropů v plném růstu, omlouvám se za nedobrovolné hře, tam je problém vytápění.

Teplý vzduch má tendenci vzhůru a pro zajištění komfortní teploty na úrovni podlahy se bude muset ohřát na +30 + 35 ° C pod stropem. Nadměrné ohřev vzduchu v podkroví znamená neoprávněné zvýšení tepelných ztrát: jsou vždy úměrné teplotní deltě s ulice.

Problém lze vyřešit dvěma způsoby:

  • S konvekčním vytápěním (s použitím radiátorů nebo konvektorů) - omezením výšky stropů na zhruba 2,7 metru. Podle mého názoru je tato výška rozumným kompromisem mezi pohodlí a tepelnou úsporou;

S takovou výškou stropu se místnost nezdá být stísněná a nebude vás přinutit, abyste přeplňoval její topení.

Tip: standardní výška podlaží v nových budovách je pouze 2,7 metru. Ve většině domů sovětských projektů je výrazně menší - 2,6, 2,5 a dokonce 2,45 m.

  • Kromě toho bude distribuce tepla ve vysoké místnosti optimální v případě vyhřívané podlahy - voda, kabel nebo film. Poskytuje komfortní teplotu na úrovni růstu člověka, aniž by došlo k přehřátí vzduchu u stropu.

Mimochodem: v domácnostech s druhým světlem jsou teplé podlahové a infračervené ohřívače obecně jediným zdrojem tepla, který je schopen poskytovat pohodlné teplotní podmínky. Při použití konvekčního vytápění bude nevyhnutelné buď teplo na úrovni druhého patra, nebo hořká studenost dolů.

Dům s druhým světlem. Jediným rozumným způsobem vytápění je podlahové vytápění.

Vyšší, vyšší

  1. Jak zvýšit výšku stropů v domě?

Pokud máte panelové nebo monolitické železobetonové podlahy, můžete pouze změnit vizuální vnímání výšky místnosti pomocí nástrojů z arzenálu designérů.

  • Světlejší barvy způsobují, že objekty se objevují vzdáleněji než skutečně. Efekt je zdůrazněn kontrastními barvami okolních objektů. Jednoduše řečeno, pokud namalujete strop bílou a stěny ztmavíte - místnost bude vypadat mnohem vyšší než skutečná velikost;

Nízký strop by měl být malován pouze ve světlých barvách.

  • Stejný efekt lze dosáhnout i osvětlením her. Pro zvýšení viditelné výšky stropu jsou uspořádány skryté světelné reflektory nebo reflektory.

Překrytí na dřevěných trámech poskytuje mnohem větší prostor pro skutečný nárůst výšky prostor.

Pokud je horní strop lemován na dně nosníků - stojí za to odstranit sadu listů (zpravidla štít desky) a položit podlahu mezi nosníky, na tyčí lebky nebo na jejich vrcholu. Ano, a zde efekt bude z velké části vizuální, protože trámy budou o dva až tři centimetry vyšší než staré pojivo; nicméně místnost bude mnohem prostornější.

Strop je vyvýšen nad spodní plochou nosníků.

Radikálnějším způsobem je fyzicky zvýšit výšku stropu. Z tohoto důvodu, bohužel, je nutné střechu odstranit, takže práce by měly být časově upraveny, aby se zkontrolovala střecha. Výška stěn je zvýšena díky několika dalším řadám zdiva nebo novým korunkám dřevěných desek položených na stěnách.

Střecha se musí rozložit na horní korunu.

Kácení může být zdviženo na zvedácích, které mají pod sebou další dvě až dvě koruny.

Několik hydraulických zvedáků je schopno zvednout dřevěný dům.

Konečně, u domů s podlahou na dřevěných trámech, jejich demontáž je často prováděna s kladením izolačního potěru na zem. Nevýhodou této metody je, že okna a prahy dveří se zřetelně zvýší vzhledem k úrovni hotové podlahy.

Jak zvýšit strop tímto způsobem?

  • Podlaha se otevírá při úplné demontáži podlahy a izolace;

Podklad může být použit pro zvýšení stropů.

  • Trámy jsou řezány;
  • Půda je odstraněna a vyrovnána;

Pod podlahu nemůže být prohloubena pod základem. To je plné poklesu půdy a deformací stěn.

  • Na zemi je vytvořen pískový nebo pískově štěrkový polštář o tloušťce nejméně 10-15 centimetrů. Poskytuje odvodnění a nedostatek půdního zmrazování pod podlahou;
  • Vrstva hydroizolace je rozložena přes písek s překrývajícími se stěnami (zpravidla hraje roli hustý polyetylén);
  • Betonový přípravek je navržen nahoře - polštář 8-10 cm tlustého betonu (M-100 - M150);

Budoucí podlaha s betonovou přípravou.

  • Poté, co získávají pevnost, je na nich položena vrstva izolace - pěnový polystyren nebo pěna o hustotě C-35. Tloušťka je určena místními klimatickými podmínkami. To je obvykle 40-50 milimetrů;
  • Na vrcholu další vrstvy hydroizolačního filmu na stojanech o výšce 15 - 25 mm je umístěn pozinkovaný prut s článkem 10-15 cm a tloušťkou 5 - 6 mm;
  • Nalíhá se spojkou o tloušťce 8-10 cm. Po dosažení pevnosti a vyrovnání povrchu pomocí jakékoliv vhodné metody (samonivelační podlaha, překližka apod.) Může být položen konečný nátěr.

Jednou z možností uspořádání izolačního potěru na zem.

Beton by měl být v kontaktu se stěnami stromů pouze pomocí vodotěsnosti. Při její nepřítomnosti spodní okraje rámu nebo rám zdi rychle hnijí.

Materiály a řešení

Železobetonové podlahy

  1. Jaké možnosti dokončování se používají pro deskové a monolitické železobetonové podlahy?

Nejjednodušší (ale ne nejlevnější) způsob, jak umístit podlahu perfektně na úroveň, je objednat úsek stropu. Na Krymu, kde žiji, bude to stát od 400 rublů na metr čtvereční. Je užitečné, aby budoucí majitel znal několik vlastností tohoto řešení:

  • Minimální vzdálenost od překrytí k síti tažného toku je asi 4 centimetry. V souladu s tím bude místnost mírně, ale nižší;

Spodní okraj bagety bude nejméně 4 centimetry od stropu.

  • Napětí plátna je asi 70 kgf na jeden lineární metr bagety, který je připojen ke stěnám. Proto musí mít všechny stěny dostatečnou pevnost ve vztahu k horizontálnímu zatížení. Sádrokartonové příčky jsou zpevněny rámem a krabice s vícevrstvými sádrokartonovými stropy pro upevnění bagety jsou vyztuženy žacími profily;

Stropní strop ve středu je ohraničen sádrokartonovou skříní se stropními podhledy a skrytým osvětlením.

  • Lesklý strop je vyroben z nejjemnějšího vinylového filmu. Pro jeho napnutí je vzduch v místnosti ohříván plynovým vyhříváním na 65 - 75 stupňů; po ochlazení je tkanina napnutá a dokonale hladká.

Lesk vizuálně zvětšuje prostor díky duchovnímu odrazu interiéru, což je nespornou výhodou. Tenký film však není příliš odolný: může být poškozen i korokem ze šampaňského;

  • Matné textilní stropy jsou levnější a odolnější než lesklé. Avšak vzhledem ke zvláštnostem spojení plátna zůstávají švy na nich viditelné;
  • Pokud plánujete schovávat skryté lampy pod stropní stropy, je třeba předem nainstalovat nástupiště a distribuci elektřiny. Na místě svítidla je na plátno nalepen výztužný prstenec, po kterém je tkanina nebo fólie uvnitř kroužku seříznuty.

Takže pod strop pod skleněným podhledem střihněte otvor.

Strop pod stropním stropem by měl být předem ošetřen antiseptickým základním nátěrem. Vzduchotěsná textilie omezuje ventilaci povrchu desek nebo monolitu a je vhodné, aby houba tuto funkci nepoužívala.

Jak dokončit železobetonové podlahy, pokud jsou stropní stropy z nějakého důvodu nežádoucí (například kvůli malé výšce místnosti)?

Nejvíce zřejmým je vyrovnání stropu sadrovou omítkou (Rotband, HP Start a tak dále) a následně tmel na rošt.

Vysoce kvalitní sádrové omítky od německé firmy Knauf.

V takovém případě se provádí do-it-yourself dokončení takto:

  • Strop je vyčištěn z bělení a staré omítky (samozřejmě, pokud existují). Nejjednodušší způsob, jak tuto práci vykonat, je tvrdou ocelovou hladítkem, dvakrát nebo třikrát s malou mezerou, povrchovou úpravou hojně s vodou pomocí stříkací pistole nebo širokého kartáče;
  • Na desce podlahy jsou řezány (vyčištěny z cementové malty starého těsnění) švy. Nástroje - sekáč a kladivo nebo malý vrták;
  • Celý povrch překrývající se se základním nátěrem (betonovým kontaktem) s přídavkem antiseptiku;
  • Do úrovně stropu, ve stejné horizontální rovině připojené profily majáku. Chcete-li je opravit, je lepší použít ne omítku nebo tmel, ale stavební omítku - to nastaví v 3-7 minut, a ne 30-40;
  • Omítka je na stropě vyvržena nebo rozmazána středovou špachtlí nebo obdélníkovou stěrkou. Po vyplnění plochy mezi profily o délce 1 - 1,5 metru je přebytečná sádra odstraněna dlouhým pravidlem. Průběh každé části pravidla bude mít několikrát, s opětovným zaplněním poruch;

Omišovací stropní majáky.

Vrstva sádry by neměla být tlustší než 3 cm. Pokud rozdíly mezi podlahovými deskami překročí tuto hodnotu, je lepší zvolit zavěšený nebo roztažený strop.

  • Po vysušení omítky pokračujeme do tmelu. Sádrová omítka (osobně se mi líbila ABS Saten nejvíce ze všech) se aplikuje s úzkou (10-12 cm) špachtlí na průměr (30-35 cm) a rozprostírá se na strop s posuvnými pohyby co nejtenčí.

Po namazání profilu o délce 1-1,5 metru se zpevněná skleněná tkanina s článkem asi 2 mm vtlačuje do tmelu se stejnou stěrkou. Druhá vrstva tmelu pokrývá skleněnou síť, která zcela skrývá její strukturu;

Tenhle tmel mi způsobil velmi dobrý dojem.

Druhá vrstva tmelu by měla úplně skrýt strukturu mřížky.

  • Posledním krokem je broušení. Používám pro tento účel levnou vibrační mlýnu s brusnými mřížkami č. 80 a č. 120 pro první a druhé průchodky.

Strop je třeba brousit šikmým osvětlením, zdůrazněním nejmenších nesrovnalostí a povinným použitím osobních ochranných prostředků - brýlí a respirátorů nebo gázových bandáží. Sádrový prach silně dráždí sliznice očí a nosohltanu.

  1. Který strop je lepší udělat v místnosti s vysokou vlhkostí - koupelna, toaleta nebo kombinovaná koupelna?

Zde jsou povrchy nejvíce odolné proti vlhkosti:

  • Již jsem se zmínil o strechách;
  • Sádrové stropy s použitím cementových směsí. Technologie jejich použití se zásadně neliší od omítky. Pokud sádra s vysokou vlhkostí pronikne a stane se plastem, pak cement zcela zachová své mechanické vlastnosti;

Pro vyrovnání povrchu na omítku použijte tmel na bílý cement. Bude to mnohem méně.

  • Závěs - ze stěnových a stropních plastových panelů.

Falešný strop z plastových panelů v koupelně.

  1. Jak postavit strop panelů?

K tomu budete potřebovat:

  • Stropní vodící profily UD (27 x 28 mm) s celkovou délkou rovnou obvodu místnosti s malým okrajem pro ořezávání;
  • CD stropní profily (60x27 mm) s délkou rovnou nebo větší než délka nebo šířka místnosti (jsou 3 a 4 metry). Jejich počet by měl umožňovat montáž bedny o krok nepřesahující 60 centimetrů - s větším krokem bedny, plastové panely se za 1-1,5 let prohloubí;

Průvodní a stropní profily.

Tip od kapitána Obvious: lišta je namontována kolmo na panely. Maximální délka panelů může dosáhnout 6 metrů, takže jsou obvykle orientovány rovnoběžně s delší stěnou místnosti.

  • Přímé zavěšení se montuje podél každého stropního profilu v krocích nejvýše 80 cm;
  • Pro jejich montáž a montáž vodícího stropního profilu se používá hmoždinka - šrouby 6x60 - 8x80 mm;
  • Profily jsou vzájemně propojené a mají závěsy s kovovými šrouby o délce 9 mm. Stejné šrouby, ale již 25 mm dlouhé, jsou šité na panely profilů;
  • Samotný závěsný strop je sestaven z polyvinylchloridových stěnových nebo stropních panelů o maximální dostupné šířce s bezproblémovými zámky s jazýčkovými drážkami;

Zastavte výběr na bílých lesklých panelech. Vizuálně se liší od lesklého stropního stropu; zatímco jsou mnohem silnější a extrémně snadno se čistí: povrch může být otřen vlhkou houbou s jakýmkoliv neabrazivním pracím prostředkem.

Bílé lesklé panely jsou téměř nečisté a extrémně snadno se čistí pomocí čisticího prostředku.

  • Pro okraje stropu a pro skrytí jeho sousedství na stěnách můžete použít vinyl, polyuretan nebo pěnový podstavec. Ten je nejlevnější a nejjednodušší instalovat: lze ho přilepit ke stěnám a stropům na univerzální lepidlo, tmel nebo akrylový tmel.

Příprava povrchu podlahy se omezuje pouze na ošetření antiseptickou půdou: zavěšený strop, stejně jako stropní strop, výrazně zhorší jeho ventilaci a může vést k poškození hubami.

Připravený antiseptický základ na bázi akrylátového pojiva.

Konstrukce stropu se provádí v následujícím pořadí:

  • Podél obvodu místnosti v horizontální rovině je ke stěně připevněn stropní vodicí profil. Montážní krok - 50 - 60 cm;
  • Kolmo k panelům na stropě je vyznačena poloha stropních profilů;
  • Podél každého z nich, s hmoždinkami - šrouby s krokem 80 cm, jsou namontovány přímé závěsy;
  • Stropní profily, rozřezané na kovové nůžky, jsou vloženy do vodítek a stlačeny proti stropu směrem dovnitř zakřivenými ušima závěsů;
  • Mezi vodícími profily se táhly několik nití, které budou sloužit jako vodítka pro montáž do jedné roviny stropních profilů. Každá z nich spadá na dotek závitu, po níž jsou uši závěsů přitahovány šrouby na kov. Volná část uší se ohne nahoru;
  • Stropní profily jsou přišroubovány ke kolejnicím;

Připravená bedna pod panelem.

  • Souběžně je jedna stěna upevněna na první panel, oříznuta na velikost stropu.

Tip: PVC je nejvhodnější řezat bruska s jakýmkoliv abrazivním kotoučem. A v tomto případě je důležitá ochrana očí a dýchacích orgánů: jemný plastový prach rovnoměrně vyplňuje celý objem místnosti a velmi pomalu se usazuje.

  • Panel je připevněn k profilu v minimální vzdálenosti od stěny pomocí samořezných šroubů. Na druhé straně panelu šrouby upevňují k profilu výčnělek zámku jazyku a drážky;
  • Následující panel se nejprve vloží do zámku, po kterém je jeho lišta přitahována také k profilu stropu samořeznými šrouby - a tak po celou šířku místnosti;
  • Poslední panel je opět připevněn samořeznými šrouby procházejícími v minimální vzdálenosti od stěny. Kloboučkovým uzávěrem bude skrytý stropní podstavec;
  • Podstavec je nalepen naposledy, po dokončení dokončení stěn.

Podstavec skrývá opěru zavěšeného stropu ke stěnám.

Nosníky

  1. Jaký je návrh stropu na nosnících?

Zde jsou hlavní materiály pro podání návrhu stropu:

  • Okrajová a neomítaná prkna. Rada správní rady se zpravidla používá k pokládání izolace. Deska může být buď ohnutá na nosníky níže, nebo položena mezi nimi, na kraniální tyči;

Strop podhledů pod trámy.

  • Drážková deska;
  • Překližka 10 - 18 mm silná (v závislosti na kroku mezi nosníky);
  • Sci s touto tloušťkou.
  1. Co dělat spravedlivý strop?

Zde jsou finální materiály, které lze použít k tomuto účelu:

  • Sádrokarton a sádrokarton;

Je lepší používat ne GVL, ale GCR. Dokonce i v případě, že se plech při přepravě nebo při instalaci rozbije, může být použit: fragmenty sádrového jádra udržují slepý papír v jedné rovině. Stačí pouze zajistit sádru v oblasti poškození.

  • Dřevěná podšívka;
  • Plastové stěnové panely, které jsou již známy;
  • Překližka Ano, může sloužit jako ozdobná povrchová úprava. Překližka řezaná čtvercem je lakována; mezery mezi přilehlými vrstvami jsou pokryty proužky lakované v kontrastní barvě.

Stropní podkroví z překližky.

  1. Jak položit hrubý strop na lebky?

Jeho zařízení není komplikované:

  • Na bočních plochách zpoždění jsou zabalené tyče o rozměrech 50x50 mm;
  • Na nich se položí řezací deska po délce 20-25 mm (v závislosti na vzdálenosti mezi lamelami);
  • Na vrcholu desky je umístěn izolační materiál a izolace.

Překryjte pod podlahou pod izolací na lištách lebky.

  1. Jak a co šit ze spodních podlah lebky?

Sádrokartonové desky lze přišroubovat přímo k deskám pomocí šroubů o délce 32 - 45 mm. Spojení s trámovým tmelem; horizontální části stropu a nosníky jsou obvykle namalovány v kontrastních barvách.

Bílý strop kontrastuje s tmavými paprsky.

Stejným úspěchem můžete vylepšit podlahové stěny. Oni jsou přitahováni k deskám pomocí šroubů přes římsy zámků nebo sedět na lepidle. V roli okraje slouží výchozí profil nebo plastový roh.

  1. Jak se trápit promenádě na nosnících níže?

Každá deska je připevněna k nosníku v místě jejich průniku dvěma hřebíky vroubkovanými do běhu (pod úhlem se sklonem v různých směrech). Tato metoda upevnění neumožňuje, aby hmotnost stropu a izolace vytahovala spojovací prvky.

Hřebíky, které se vkládají do sklonu v různých směrech, jsou mnohem silnější.

  1. Jak vyrobit dřevěný strop s vlastními rukama z obložení nosníků?

Podšívka je připevněna přes příčky - pozinkované ocelové tabule. Je lepší je upevnit pomocí nosníků na nosníky. Kleimer umožňuje v případě potřeby demontovat strop bez poškození obložení stěn.

Galvanizovaný Klyaymer - jednoduché zařízení pro upevnění zámku na dlažbě stěny na bednu.

Okraj stropu je tradičně z dřevěného soklu. Boční mezery mezi deskami spojené podél délky jsou skryty tenkými lamelami.

  1. Jak opravit sádrokartonu?

To je přitahováno k desce plné desky šrouby s krokem 20-25 centimetrů. Ale při instalaci na nosníky nebo krokve (v podkroví nebo v podkroví) pod GKL nebo GVL bude muset sběrnou přepravu převzít. Postavil jsem to takto:

  • Na krokvích s izolací mezi nimi (5 cm minerální vlny a 5 cm pěny s hustotou C-25) byla lemována parotěsná bariéra. Cílem je zabránit tlumení izolace a rozpadu krokví. Pro ukládání fólií používané sešívačky nábytku;

Levná a velmi užitečná při instalaci ohřívání nástroje.

  • Stropní profil UD byl připojen k štítu. V mém případě jsou panoramatické okna, takže jsem musel profil připevnit přímo k plastovým rámům;
  • Podél podkroví k trámům byl na přímé zavěšení ohraněn profil stropu. Na spárách šikmých a vodorovných částí stropu byly vedle sebe umístěny dva profily;
  • Desky GCR byly upevněny přes profily lišt. Použil jsem stěnovou sádrovou desku o tloušťce 12,5 mm namísto tenčího stropu, protože spodní část šikmých úseků stropu je ve výšce jen 1,9 metru a může být vystavena mechanickému namáhání. Pro upevnění byly použity samořezné šrouby s fosfátovou délkou 25 mm se stoupáním 15-20 cm;

Spodní část šikmých částí stropu končí mírně nad lidskou výškou.

  • Švy byly naplněny sádrovým tmelem ABS a přilepeny válcovaným skleněným vláknem zasazeným na lepidlo PVA, po kterém byly pokryty další vrstvou tmelu.

Zvláště pozoruhodná je uspořádání větrání prostoru nad stropem. Odtud je vzduch veden výfukovým ventilátorem skrze jeden z podkroví. V rohách v dokončovací stropě jsou instalovány čtyři chladicí větrací mříže.

V foto-mřížích pro větrání prostoru mezi stropem a střechou podkroví.

Pro malbu sádrokartonu byl použit průtok:

  • V suchých místnostech - kanceláře a ložnicích - latexové vodě disperzní barvy, odolné vůči suchému oděru;
  • V koupelně - vodotěsné gumové vodní barvy. Spolehlivě chrání sádru před rozstřikem vody a myje s čisticím prostředkem, s výjimkou brusiva. Textury lakovaného povrchu jsou pololesklé, s lehkým leskem.

Guma na vodní bázi.

Závěr

Samozřejmě, v relativně malém článku jsem nezmínil všechna možná řešení. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se strop v soukromém domě stane, drahý čtenář pomůže video v tomto článku. Těším se na vaše komentáře a dodatky. Úspěchy, soudruzi!