Pokyny pro upevnění vodorovných tyčí a tyčí

V této malé instrukci vám předvedeme několik tajemství - jak správně a bezpečně upevnit vodorovný sloupek nebo tyče na zeď a zároveň nečinit EXTENT HOLES.

Díky vašim radám a tipům jsme dokončili naše pokyny pro montáž našich výrobků na zeď.

Nyní se skládá z následujících částí:

Abyste mohli začít, budete potřebovat:

  • Partner - 1 ks. (žádoucí, ale není nutné)
  • Tužka - 1 ks.
  • Stav stavby - 1 ks.
  • Konstrukční páska 2 m. - 1 ks.
  • Kladivo - 1 ks.
  • Vrtačka - 1 ks.
  • Přenos - 1 ks.
  • Vrtáky s pobeditovým hrotem - 2 ks: do průměru. 6 mm - pro "hrubování" otvorů, druhá vrtačka o 10 - pro kotevní šrouby nebo 12 mm pro hmoždinky.
  • Klíč na "13"
  • Jemnozrnný pilník - 1 ks.
  • Vysavač - 3 ks. (vtip).
  • Ropný stroj / slunečnice - 5 g.
  • Clay PVA - 20 g.
  • Velký list papíru (formát A1)
  • Kancelářské kolíky - 5 ks.

Konečně, dlouho očekávaný balíček s naším produktem je u vás doma a těšíte se na to, jak budete vyzkoušet sílu a sportovní vybavení. Abychom tak učinili, přesuneme se do první fáze.

Vybalení produktu

Před odesláním se snažíme zabalit naše výrobky co nejbezpečněji, aby se zabránilo poškrábání a poškození nátěru během přepravy. Balík zpravidla obsahuje kovovýrobek, neoprénové rukojeti, upevňovací šrouby.

Krok 1: Pomalu odřízněte obaly nůžkami nebo ostrým nožem, přičemž dávejte pozor, abyste nepoškodili pera a samozřejmě i ruce.

Několik slov o montáži výrobků.

Než se obrátím přímo na téma konsolidace, dovolte mi říct pár slov o shromáždění struktur. Faktem je, že mnoho produktů je dodáno částečně demontováno, aby se snížily náklady na dodávku.

Sestavení produktu zpravidla není obtížné, ale mnohé z nich mají potíže s vytažením neoprenových držadel na horizontální liště.

Tento problém je řešen velmi jednoduše: nejčastěji používejte SOAP, řádně umyjte jednu ruku a poté použijte tuto mýdlovou ruku, abyste důkladně umyli místo, kde se ruce zmenšují. Nyní se vše bez problémů usadí na místech. Jak říkají: "Nepolejte - nebudete jít!"

NEPOUŽÍVEJTE pro tento účel OLEJ, zvláště strojový olej, protože rukojeti se po něm "spustí" a navíc některé typy olejů mohou mít neoprenový účinek.

Ruční ruční nářadí na sběrném produktu.

Označení přílohy.

Takže váš výrobek je pečlivě sestaven, všechny šrouby a matice jsou pevně utaženy, je čas přesně označit místo vrtání otvorů. Chcete-li to provést, budete potřebovat velký list papíru - formát A1 nebo kus staré tapety. Příspěvek v tomto případě bude hrát roli "šablony".

Krok 2: Šířte tento list papíru na podlahu a umístěte již namontovanou vodorovnou tyč (paralelní tyče) na její horní část. Výrobek vystavte hladce a označte značkami tužkou / značkami místa, kde je třeba dělat otvory:

Krok 3: Nyní je vaším úkolem zajistit tento list papíru na stěně v správné výšce pomocí klíčenky nebo kazety. Ujistěte se, že pomocí konstrukční úrovně (připevněním k desce) zkontrolujte, zda produkt bude viset přesně vázaný na HORIZONT a ne vzhledem ke stropu nebo podlaze.

To je nezbytné pro rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi pravým a levým rukama. V opačném případě riskujete nepřiměřeně vývoj vašeho muskuloskeletálního systému.

Pokud jste všechno 7krát změřili a rozhodli jste se, že šablona visí poměrně hladce - NESPORUJTE.

Krok 4: S ostrým, robustním předmětem (hřebík, vrták, vrták) udělejte malé "zářezy" přesně uprostřed budoucího otvoru. Pokud je to možné, zkuste zvážit přítomnost skrytých vodičů, tvarovek, dutin a dalších "překvapení".

Poté můžete ze stěny vyjmout list papíru. Ujistěte se, že věnujte pozornost síle stěny, protože spolehlivost připevnění závisí především na spolehlivosti stěny, na níž chcete zavěsit sportovní vybavení. Stěna musí být dostatečně pevná.

Tip: Doporučujeme zavěsit výrobky na STĚNĚ z cihel, bloku škváry, betonu a dalších odolných materiálů. Vnitřní stěny nemohou vždy odolat zatížení.

Výběr upínacích prvků.

Pokud jste hardware zakoupili od nás, budou mít následující vlastnosti:

Hmoždinky:

  • Průměr železného šroubu - 8 mm, délka - 100 mm, uzávěr na klíč na "13"
  • Průměr nylonové vložky - 12 mm, délka - 80 mm.

Hloubka hmoždinky by měla mít průměr 12 mm a hloubku 100 mm. Nezaměňujte skutečnost, že železná svorka je o 20 mm delší než nylonová vložka.

Část této "zásoby" půjde do tloušťky tyče a podložky

5-6 mm, zbytek "zásobníku" je nezbytný pro úplné otevření nylonové vložky. Nezapomeňte, že konec šroubu má kuželovitý tvar, který by měl přesahovat kapron.

DUBEL - určen pro začínající mistry. S pomocí je můžete opravit produkty na téměř všech stěnách, včetně husté sádry a skořápky.

Kotvící šrouby

Kotevní šroub (ANCHOR) - určený pro zkušené mistry. Tento typ přílohy drží silnější hmoždinky za předpokladu, že je vše provedeno správně.

Nicméně, stojí za to udělat malou chybu při instalaci - a PRODUCT může DROP pryč i od malého zatížení. Kotvy jsou určeny pouze pro silné, pevné stěny. Naše kotevní šrouby mají následující vlastnosti:

  • Průměr šroubů - 8 mm, matice "13"
  • Průměr rozpěrky - 10 mm, délka - 75 mm.

Konečný otvor pro kotvu by tedy měl mít průměr 10 mm, hloubku nejméně 75 mm.

Vyvrtejte otvory velmi opatrně!

Krok 5: Nyní je čas vyvrtat "BLACK HOLE". Jsou vyvrtány o velikosti menšího průměru vrtáku než průměr hmoždinky / kotvy (například pro hmoždinky o průměru 12 mm, hrubý otvor může být vrtán s průměrem vrtáku 6-8 mm).

Tip: Pro vrtání stěn z betonu, cementu, cihel, je žádoucí mít vrtací kladivo nebo vrtačku s nárazovou funkcí. Vrtačky pro takové účely je nutno provést s pájením.

Snažte se udržet úder kolmo na stěnu co nejvíce, jen dbejte na to, aby otvory nebyly příliš hluboké. Pokud vše proběhlo dobře - jděte do fáze vrtání NET HOLE (požadovaný průměr).

Pokud se v průběhu vrtání vrták dostal daleko k boku, "spadl" do zdi nebo opřel se o něco nevrtaného (jako výztuž), v tomto případě se podívejte na okolnosti a počet již vyvrtaných otvorů - možná se budete muset "posunout" trochu na stranu.

Vrtání dokončovacích otvorů musí být zodpovězeno velmi zodpovědně. Nezapomeňte, že hmoždinky i kotva by měly jít do dokončeného otvoru velmi těsně - v ideálním případě jsou zakřivené lehkými údery kladivkem. Proto se snažte, aby nedošlo k vyvrtání otvoru o větším průměru než je průměr hmoždinky / kotvy.

Ujistěte se, že věnujte pozornost hloubce otvorů - musí být dostatečně hluboké a zároveň by se nesměly spouštět.

Tip: Chcete-li usnadnit kontrolu hloubky otvoru, změřte požadovanou vzdálenost od konce vrtačky a vytvořte značku se značkou.

Krok 6: Po dokončení dokončovacích otvorů - zapněte vysavač a jemně vytáhněte zbývající prach z nich.

Instalace výrobku na stěnu

Upevnění pomocí hmoždinek:

Krok 7: Teď, když jsou čisté, hladké a čisté otvory připraveny, je čas začít produkt upevňovat na stěnu.

Takže některé SECRETS upevňují vodorovné tyče, tyče a jakékoli položky s hmoždinkami:

  • Osuňte plastovou část hmoždinky pomocí lepidla PVA, na CLEAN stěnách otvorů namočte trochu lepidla, lehké houževnaté hmoždinky lehce zatlačte do otvorů lehkými údery (nezapomeňte, že by měli sedět velmi pevně). Dělat všechno úhledně - nelepte stěny lepidlem.
  • Dejte lepidlo den na sušení (obtížné vydržet, ale musí to být provedeno).
  • Pečlivě zkontrolujte kvalitu závitu železných šroubů na přítomnost různých ostnů. Pokud najdete nějaké, opatrně je vystřihněte malým řezným souborem.
  • Takže lepidlo je již suché, přijde dlouho očekávaný klíčový moment. Namažte závity hmoždinek jakýmkoli typem oleje (můžete dokonce smetanou), požádejte partnera, aby držel horizontální lištu a / nebo tyče a začal pečlivě dotahovat hmoždinky, dokud se nezastaví.

Tip: Pokud se všichni náhle přehnali a vyvrtali jeden nebo více otvorů více než norma - nezoufejte. Předtím, než "chemizujete" lepidlem a hmoždinkami, vložte do této díry pár párků, dobře, nebo zápalky. Tato obtížná technika také umožňuje, aby hmoždinky sedly těsně v dírách.

Montáž pomocí kotev

Pro občerstvení byly jen železo, lesklé kotvy.

Nakonec vám řekneme některé tajemství upevnění cokoliv pomocí kotvících prvků. Ve skutečnosti jsou tato tajemství velmi jednoduchá:

  1. Stěna musí být vyrobena z odolných materiálů (beton / cihla).
  2. Otvor by měl být uvnitř bez prachu.
  3. Kotva by měla být co nejpevnější do otvoru.
  4. Je velmi důležité cítit sílu utažení kotvy - nepřehánějte ji.

S tímto pravděpodobně dokončíme náš příběh. Otázky, návrhy, posílejte prostřednictvím formuláře zpětné vazby. Zprávy o fotkách a videích na adrese [email protected]

Epilog

Pokud se všichni budete pečlivě číst 5krát, naplníte touto technologií a uděláte jeden podle jednoho z těchto pokynů, pak budete mít všechno ve Vasnetsovově pohádce:

"Century zavěsuje horizontální lištu - nezůstávejte!
A sto staletí bude stát - nehýbejte se! "

Ano, skoro jsem zapomněl. Pokud jste pracovali s partnerem - nezapomeňte mu poděkovat - dovolte mi provést několik jednoduchých cvičení a teprve po tomto testu produkt pro sílu.

VELKÉ ŽÁDOST: Budeme Vám upřímně a velmi vděční, pokud při sestavování Vašich produktů pošlete nám malý přehled o této instrukci! No, pro dobré, dobře vytvořené video s komentáři, určitě vám dáme dárek!

Upevnění tyče ke zdi

Wall horizontální bar - jeden z nejoblíbenějších sportovních potřeb používaných v domácnosti. Zvýšená poptávka díky spolehlivosti konstrukce a možnosti samoinstalace tyče. Montáž projektilu, jak se už z názvu vyskytuje, se provádí přímo na stěně. Celková bezpečnost celé konstrukce závisí na síle nadace, v ideálním případě by měla být zeď betonová nebo cihla, nikoliv sádrokarton.

Požadováno pro instalaci vodorovných nástrojů:

- kotvící šrouby, které často přicházejí do skořápky, většina odborníků doporučuje použít kotvu 8 nebo 10 mm;

- úroveň stavby, umožňující umístit úroveň projektilu na příčce, špatná poloha vodorovného pruhu nepříznivě ovlivní stav páteře;

- vrták s vrtákem 8 mm, pokud jsou použity kotvy stejné velikosti;

- stylus pro označení umístění otvorů;

- jádro a kladiva, se kterými byla instalována vrtačka.

Pokyny pro instalaci stěnové vodorovné lišty:

1. Výpočet požadované výšky umístění projektilu a značkovacích otvorů.

V ideálním případě by měla být vodorovná lišta umístěna v takové vzdálenosti od podlahy, abyste se mohli dostat k příčníku trochu skákat, ale současně se provádět vytahování nedosáhne vaše hlavy k stropu. Výběr správné výšky je individuální otázkou, vše závisí na výšce osoby a na rozměrech samotného bytu. V extrémních případech musíte postupovat z dálky ke stropu, můžete vždy ohýbat nohy na kolena. Po definování výšky provádíme značky pomocí stylusu.

2. Vytvoření horizontální lišty a spojovacích prvků.

Nyní je čas vytvořit horní díry v místech označených na stěnách. Za prvé, jádro je připevněno k značce, pomocí úderů kladivem je vytvořena díra, která slouží jako základ pro instalaci vrtačky. Chcete-li opravit turniket je často dost díry s hloubkou asi 8 mm, to vše závisí na vybraných kotevních šroubů, takže můžete použít vrták s pobeditsovogo povlakem. Dokonce se vyrovná s betonovou stěnou a vytvoří potřebnou hloubku.

Když je díra připravena pomocí kotvy, tyč je pevně upevněna, fixace by neměla být utažena, takže projektil mohl "chodit". Zarovnejte turniket s úrovní a vyznačte umístění druhé díry, průběh práce na jeho vytvoření zůstává stejný. Když jsou horní úchyty dokončeny, půjdou do nižších, pod nimi jsou vytvořeny také otvory. Když jsou všechny kotvy instalovány, jsou dobře utaženy klíčem. To je, simulátor je připraven k použití.

Rozsah vodorovných lišt stěn je dostatečně velký, můžete najít skládací skořepiny, zesílené, s různými úrovněmi uchopení, skládacími a svařovacími díly. Chcete-li si vybrat, je to nutné na základě vašich vlastních potřeb a povahy budoucích tréninku. Všechny svařené skořápky, které jsou navrženy pro váhu větší než 150 kg, jsou považovány za nejspolehlivější, takové vodorovné tyče se používají i ve sportovních halách. Někteří se domnívají, že vodorovná lišta na stěnu může být namontována na strop, samozřejmě je to docela realistické, ale vzhledem k symetrii designu je lepší fixovat projektil výhradně na zeď, je zde samostatný pohled na strop. Před montáží vodorovného pruhu byste se měli ujistit o spolehlivosti svých stěn a před vrtáním, abyste se ujistili, že elektrická vedení nedochází v místě budoucího otvoru.

Instalace horizontální lišty na stěnu si to udělejte sami

Právě jste zakoupili vodorovnou lištu na stěnu a s vysokou hlavou jste odmítli další náklady spojené s její instalací? Nebo v obchodu neexistuje taková služba?

V každém případě je nyní třeba samostatně vytvořit vodorovnou lištu stěny. Přijíždějící doma, oblečená v domácím oblečení, je třeba připravit všechny nástroje pro takovou práci. Ale hlavní otázka - kde začít s instalací?

V tomto článku vám řekneme podrobně o instalaci vodorovného pruhu nazvaného "Monolith Prima". Nezoufejte, pokud máte jinou vodorovnou lištu - proces instalace se může lišit pouze u drobných funkcí, které nemají prakticky žádný vliv na rychlost a kvalitu instalace.

Pojďme se vrátit k naší vodorovné tyči - to je celá svařovaná konstrukce vyrobená ze speciální trubky.

Spolu s ním jsou zahrnuty příslušné koncové kryty potrubí, neoprénové rukojeti (také známé jako rukojeti) a hardwarová sada pro spojovací prvky sestávající ze čtyř 12mm hmoždinek a čtyř sanitárních šroubů o rozměrech 8x70 mm. Někdy místo šroubů mohou být do výrobku přidány kotvy o průměru 8-10 mm.

Po kontrole konfigurace produktu musíte zvolit místo, kam chcete nainstalovat vodorovnou lištu. Před zahájením značkování věnujte pozornost následujícím údajům:

  • stěna, ke které chcete připojit vodorovnou lištu, musí být silná. Pokud je to možné, nainstalujte horizontální lištu na opěrnou stěnu (toto by mělo být uvedeno v rozvržení bytu, můžete se také obrátit na zástupce oddělení bydlení);
  • minimální tloušťka přepážky musí být několik centimetrů (nejméně 2-3 cm) delší než šroub nebo kotva. Tato tloušťka je nezbytná, aby se při vrtání zabránilo rozbití části stěny z protilehlé části;
  • ujistěte se, že v místech vrtání (vrtání) nejsou žádné vodiče. Velmi často se vyskytují nad zásuvkami nebo elektrickými spínači. Co dělat Nejjednodušší je otevřít pas pro byt - jsou k dispozici všechny potřebné informace o zapojení;
  • od příčníku vodorovného pruhu k stropu by měla být výška nejméně 30 cm. Pokud budete pokračovat ve vytahování na hrudník, měla by se vzdálenost zvýšit;
  • ujistěte se, že v těsné blízkosti bočních stěn baru není žádný nábytek, protože může v průběhu tréninku zasahovat. To je obzvláště patrné při provádění přitažlivých rukojetí;
  • pokud instalujete za dveřmi vodorovnou lištu na stěnu, nejprve se ujistěte, že se dvířka nezastaví proti horizontální liště; pokud je to možné, namontujte vodorovnou tyč na místo, kde bude dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Takže jste již vybrali místo? Nyní je třeba připravit nástroje pro instalaci.

Chcete-li nainstalovat stenovou lištu sami, potřebujete následující nástroje:

  • schodišť (stolička, stolička);
  • tužku nebo značku;
  • měřítko;
  • perforátor pro betonové stěny nebo perkusní elektrická vrtačka určená pro cihly;
  • vrták. Průměr 12 mm je optimální;
  • úroveň bublin. Velmi dobře, pokud máte magnetickou úroveň, protože během instalace vám umožní používat obě ruce;
  • klíč může být nastavitelný a s výhodou s "rohatkou" odpovídající velikosti nebo šroubovákem s vhodnou tryskou;
  • kladivo;
  • možná e-mail prodlužovací kabel.

Po výběru potřebných nástrojů pro práci byste měli pokračovat v procesu instalace a označování. Potřebujeme schodišťák, aby bylo vhodné připevnit lištu nad její výšku. Vstaneme na židli. Opatrně natáhněte vodorovnou tyč na povrch stěny a pečlivě změřte vzdálenost mezi příčníkem a stropem. Přesně pokud jde o úroveň, nastavíme vodorovnou lištu a vyznačte horní otvor na stěně (vlevo nebo vpravo, jak dáváte přednost) pro upevnění produktu.

Poté byste měli odložit vodorovnou tyč a zvednout těžší "zbraň" - puncher (nebo vrtací kladivo). Vyvrtejte díru do stěny, do které se pak hmoždí. Nyní aplikujeme vodorovnou tyč na zeď a začneme utáhnout první šroub na jejích spojovacích prvcích.

Upozornění: protože je nutné další nastavení, první šroub není zcela dokončen!

Opět se vezmeme na úroveň a začneme nastavovat naši vodorovnou tyč přesně na obzoru. Označte zbývající tři otvory pro upevnění na stěně a opatrně snižte vodorovnou lištu tak, aby byla pod zbývajícími značkami. Prostrčte zbývající otvory a upevněte hmoždinky stejným způsobem jako první. Potom můžete všechny šrouby dotáhnout bezpečně.

To je ono! Gratulujeme! Nezávisle jste založili vodorovnou lištu! Ujistěte se, že jste otestovali trvanlivost. Pokud stále máte rezervu síly, můžete okamžitě začít vytahovat.

Nejčastější věci, které mohou mít nepříznivý vliv na instalaci:

  1. neměli byste měřit vzdálenost mezi stropem a vyznačenými otvory pro vrtání páskou. Stává se to, ale je extrémně vzácné, když stavitelé domu přinesli úroveň překrytí (čtěte: strop) "k obzoru". Proto doporučujeme, abyste vždy používali pouze úroveň pro značení, abyste zabránili případné chybě během instalace.
  2. Doporučujeme provést předběžné otvory s vrtákem o menším průměru, po kterém bude nutné "procházet" po něm vhodnou velikostí. Tato práce je potřebná pro větší přesnost;
  3. pokud ve vrtání při vrtání (vrtání), narazíte na výztuž, pak existují tři způsoby řešení problému:
  • Nejjednodušší možností je vybrat nové místo. Horizontální lišta lehce přemístěte (

    1-4 cm) dolů nebo nahoru nutně diagonálně, protože není přesně známo, jak je ventil umístěn (vertikálně nebo horizontálně), do kterého jste spadli.

  • Můžete také zkusit vrtat do stejného otvoru pod mírným úhlem. To může pomoci, pokud jste chyceni v tenké armatuře, nebo ne v samotném centru.
  • nejtěžší a poslední metoda: můžete se pokusit vrtat výztuž. Chcete-li to provést, musíte si opatřit malý vrták pro kov a postupně zvyšovat průměr použitého vrtáku, rozšiřte otvor tak, aby vrták prošel betonem. Jedná se o velmi časově náročný postup, který zabere velké množství času a nezaručuje úspěšný výsledek.

Postupujte podle našich aktualizací stránek. V novém článku se pokusíme podrobně vysvětlit, jak si můžete nainstalovat stropní lištu s vlastními rukama.

Na jaké výšce visí vodorovný pruh

Při instalaci vodorovné lišty musíte provést dvě podmínky:

1. příčník by měl být v tak vysoké výšce, že vy, stojící na špičkách, sotva dosáhnete prsty;

2. Vzdálenost od příčníku k stropu by měla být nejméně 32 cm.

Než si koupíte vodorovnou tyč, ujistěte se, že průměr příčníku je v rozmezí 27-29 mm. Přípustné odchylky od této hodnoty o 1-2 mm v obou směrech.

Pro milovníky matematiky a komplexních vzorců:

Vzdálenost od podlahy k příčníku se vypočte podle vzorce:

CROSSBAND HEIGHT = SPORTOVNÍ RŮST x 1.28

Tato výška zavěšení zajišťuje snadný přístup k příčníku (přiblížení, natáhnutí a zavěšení) a současně - bez zavěšení bez utažení nohou. Současně je možné chodit klidně pod příčník, aniž byste ohýbali hlavu. Pokud je vodorovná lišta instalována uvnitř, pak minimální požadovaná výška stropu by měla být:

VÝŠKOVÝ STROPmin = Výška příčníku + 32 cm

Malé dotazy

1. Co dělat, je-li výška stropu menší, než je výše uvedený vzorec?

V každém případě je minimální povolená vzdálenost od příčníku k stropu 32 cm (bez ohledu na výšku, věk a proporce těla sportovce, s výjimkou výjimky popsané v odstavci 3).

Pokud se tato vzdálenost zmenší, pak se zvláště silnými stoupáními může síla setrvačnosti vést ke kontaktu hlavy s stropem, což demoralizuje sportovce a je samo o sobě nepříjemné.

Proto, pokud jsou stropy v místnosti příliš nízké, pak je příčník jednoduše upevněn ve vzdálenosti 32 centimetrů od stropu a výška podlahy je taková, jaká se ukáže. Současně bude pozice zavěšení možné pouze s nohama zastrčenými v kolenou. Samozřejmě, tato možnost není příliš pohodlná, takže je vhodné se jí vyhnout.

2. Co když chci vytahovat výš a výš?

Někdy, jako příprava na cvičení "vystupování silou", sportovci vykonávají neštandardní vytahování, když se brada zdvíhá značně nad příčkou.

V tomto případě musí být vzdálenost mezi stropem a příčníkem odpovídajícím způsobem zvýšena, takže v nejvyšším bodě stoupání je vzdálenost mezi horní částí hlavy a stropem alespoň 2 cm.

3. Co mám dělat, když mám hydrocefalickou hlavu (ahoj k Medveděvu)?

Nebojte se! Je třeba pouze poměrně zvětšit vzdálenost od příčníku k stropu, aby se vyloučila možnost poškození stropního krytu a zabránilo se následným nákladným opravám.

Důležité požadavky na spojovací prvky:

Aby byla zajištěna úplná bezpečnost při cvičení na příčníku, je nutno tyč upevnit na opěrné plochy (stěna, strop, podlaha) s maximální spolehlivostí.

Takže hlavní požadavky:

  1. Základna, na kterou musí být vodorovná lišta fixována, musí být stabilní a odolná. Stropní lišta je připevněna buď k železobetonové desce nebo k nosnému dřevěnému nosníku (v závislosti na struktuře budovy). Vodorovná lišta stěny je upevněna ve stěně z betonu, guľatiny, plné cihly. Montáž vodorovného pruhu na stěnu z pěnobetonu, sádrových bloků, "šindelů", desek ze sádrokartonu, sádrokartonových desek, překližky a jiných křehkých materiálů není povoleno.
  2. Pro upevnění do cihlové nebo betonové stěny je nutné použít kotvu pro instalaci po délce 80 mm, vypočítanou pro otvor o průměru 10-12 mm. Síla vytáhnutí takovéto kotvy ze stěny závisí na množství jejího pronikání do stěny a na pevnosti samotného materiálu stěny a často přesahuje 1500 kg; s Tento upevňovací materiál může odolat zatížením, které překračuje konstrukční pevnost tyče. Plastové hmoždinky pro cihly nebo betonové stěny nejsou použity. Pro upevnění na dřevo je nutné použít šrouby o průměru nejméně 8 mm s hlavou na klíč:
  3. Trám musí být instalován naprosto horizontálně. Chcete-li ovládat použití úrovně budovy. Šikmá příčka bude mít za následek nerovnoměrné rozložení zátěže mezi pravou a levou stranou těla.

Výpočty, pravidla a schémata pro vytvoření jednoduchého vodorovného pruhu to udělejte sami

Pro udržení svalů na zádech a pažích v dobrém fyzickém tvaru není nutné jít do posilovny. Jedno z hlavních sportovních potřeb - horizontální bar - lze instalovat doma iv malém bytě.

Typy vodorovných pruhů, které můžete udělat sami

Strukturálně lze horizontální lištu rozdělit podle 2 kritérií:

  1. Podle místa instalace - uvnitř nebo venku.
  2. Pokud jde o funkčnost, bude to pouze vodorovná čára nebo s ní budou skočeny další skořápky.

Zvažte tyto rozdíly podrobněji.

Typy vodorovných lišt pro vnitřní i venkovní použití

Pokud potřebujete vytvořit horizontální bar pro apartmán (pokoj), jsou k dispozici následující možnosti:

  • Stěna - připojená k "čisté" části stěny. Struktuálně provedená ve formě podpěrné části (která je připevněna ke stěně pomocí šroubů) a z ní vytažená příčka.
  • Stěna - přes dveře. Strukturálně stejné jako obvyklé vodorovné lišty stěn, instalované pouze nad dveřmi. Pro uživatele je výhodnější, aby nohy během vytahování neležely nebo se připevňovaly ke stěně.
  • Roh. Další možností na stěnu. Vodorovná lišta je namontována na dvou sousedních stěnách tvořících úhel. Výhodou ve srovnání s jednoduchou konstrukcí stěn - tento výrobek je bezpečněji držen na stěně.
  • Posuvné, namontované ve dveřích. Není na každém jediném, aby si vyrobil takový výrobek sami - je těžší vyrábět. Další nevýhoda - špatný design nemůže odolat velké hmotnosti. Výhodou je snadná instalace a rychlá demontáž.
  • Závěs mezi dvěma stěnami, které se nacházejí těsně vedle sebe. Oni visí tam, kde od zdi ke stěně ne více než 1-1,5 metrů.
  • Odnímatelné mezi dvěma stěnami, které se nacházejí blízko sebe. Variant předchozí položky. V tomto případě samotná příčka není připojena ke stěnám. Do nich jsou vystřihovány drážky, do kterých můžete dát příčník. Po cvičení je horizontální lišta odstraněna, drážky zůstávají na stěnách.
  • Pozastaveno pro švédskou zeď (pokud je v místnosti).
  • Strop. Upevněn na strop.

Pokud je pro ulici nutná vodorovná lišta, jsou k dispozici tyto možnosti:

  1. Kříž mezi dvěma stromy (pokud ve vzdálenosti 2-2,5 m od sebe navzájem rostou 2 husté stromy).
  2. Uvolněná vodorovná lišta ve tvaru U.

Druhy funkčnosti

Nejjednodušší variantou je pravidelný příčník na vhodném povrchu. Na takovém vodorovném pruhu můžete jednoduše vytáhnout.

Návrh lze upgradovat několika způsoby:

  • Přidáním na příčníku několik per, které umožňují jinou přilnavost. Různé držení umožní rozložení zatížení na svaly jiným způsobem.
  • Přidání pruhů.

Výhody a nevýhody domácích návrhů

Výhodou je jen jedna věc: konstrukci můžete udělat sám, což je ideální volné místo v bytě.

Zřejmé nevýhody:

  1. Domácí horizontální bar je nepravděpodobné, aby byl levnější než zakoupený. Pouze materiál bude muset utrácet asi 1000 rublů - nemluvě o nákladech na svařování a řezání kovů (pokud to nechcete dělat sami). Jednoduchá stěnová vodorovná lišta - bude stát kolem 1500-2000, pokud si vezmete nový v obchodě. To znamená, že taková metoda nemůže být nazývána ekonomická.
  2. Časové náklady. V závislosti na modelu bude nutné trvat nejméně 2-3 hodiny k výrobě a montáži (nezahrnují se výpočty a neprobíhá se skladování materiálu).
  3. Složitost zpracování kovů doma. Pokud nemáte volnou garáž, suterénu nebo dílnu - v bytě budete muset pracovat s kovem. To je hlučné a špinavé, a můžete špinit (s kovovými piliny, přinejmenším) interiéru.

Shrnutí: stojí za to udělat domácí vodorovný pruh, pokud máte rádi drotování nebo chcete něco neobvyklého, které není v obchodě.

Seznam materiálů a nástrojů pro výrobu horizontálních tyčí

Seznam materiálů bude záviset na zvoleném typu vodorovného pruhu. Předkládáme tedy obecný seznam toho, co se může požadovat - bez konkrétních rozměrů a množství:

  • 1 kulatá trubka o délce 100-110 cm - pro příčník.
  • 1 čtvercová trubková část 30-40 mm, délka asi 3-4 metry - vytvořit rám. Musí být nakrájeno na několik kusů (délka a počet kusů bude záviset na konstrukci).
  • 4-8 kotvy.

Pro zpracování bude vyžadovat:

  • Svařovací stroj.
  • Nástroj pro řezání kovů (pila, bulharština).
  • Soubor (pro zpracování kovů po řezání).
  • Značka a pravítko.
  • Vrtajte (vyvrtejte otvory ve vodorovné liště pod upevňovacími prvky).
  • Barva a štětec (pro lakování hotového výrobku).

Jak vybrat průměr příčníku

Chcete-li zvolit průměr velikosti ruky, musíte měřit šířku dlaně v dolní části prstu a násobit výsledné číslo (v centimetrech) o 3.3. Výsledek by měl být zaokrouhlen nahoru, nejlépe na čísla 5 nebo 0.

Například pokud je dlaň 9 cm, po vynásobení 3,3 se ukáže 29,7. Proto by měl být průměr příčníku 30-35 mm.

Pravidla upevnění: o délce kotvy a počtu upevňovacích bodů

Tato otázka je relevantní, pokud je horizontální lišta plánována na stěnu v bytě. Samozřejmě, že nejde o suchou stěnu - horizontální lišta by neměla být na ní fixována.

Hlavní indikátor pro výpočet upevňovacích bodů: únosnost 1 bodu včetně ohýbání a střihu: musí činit nejméně 130 kg / s.

Počet spojovacích prvků se vypočítá podle následujícího vzorce:

(PH x 2,5) / 130, kde:

  1. Odhadovaná zátěž - u dospělého muže o hmotnosti přibližně 80 kg bude asi 200 kg.
  2. 2.5 - pevný koeficient.
  3. 130 - minimální nosnost 1 bod.

Výsledek by měl být zaokrouhlen na nejbližší sudé číslo.

Uveďme příklad, jestliže člověk s hmotností 80 kg (tj. Vypočítané zatížení je 200 kg) bude zapojen do lišty:

(200 × 2,5) / 130 = 3,85.

Zaokrouhlit až na 4 - tolik připoutaných bodů by mělo být přinejmenším. Pro spolehlivost můžete přidat další 2 body - až 6.

Všechny ukazatele jsou nadprůměrné minimum, důležité pro dospělé s hmotností do 80-90 kg.

Pokud jde o samotné spojovací prvky: stačí pouze šrouby velikosti M8 a pouze u ocelových kotev. Plastové hmoždinky nelze použít (pokud není lišta zavěšena pro dospělé, ale pro dítě vážící až 35-40 kg).

Hloubka, do které by měla být kotva vložena do stěny:

  • Nejméně 120 mm - u betonu.
  • Nejméně 150 mm - pro cihly.
  • Nejméně 180 mm - u baru ze silných plemen stromu.
  • Nejméně 220 mm - pro dřevo z jehličnatých nebo lepených dřevin.

Vnější šroub by neměl vyčnívat víc než 20 mm.

Jak vytvořit a nainstalovat horizontální lištu

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho způsobů, jak vytvořit každý způsob - budeme zvažovat pouze jeden po druhém, například.

Jedna z nejjednodušších možností implementace úzké části chodby. Bude trvat:

  1. Kruhová trubka s průměrem 20-30 mm. Délka se rovná šířce dveří (nebo vzdálenosti mezi stěnami), ale během instalace může být nutné jej trochu zkrátit.
  2. Kovová deska o tloušťce 3-5 mm, šířka - šířka dveří.
  3. 2 dřevěné tyče o rozměrech 10 x 10 × 3 cm - pro "hnízdo", ve kterém bude příčník sedět. Tyče mohou být nahrazeny překližkou, polokruhovou kovovou deskou (pokud je vodorovná lišta odnímatelná) nebo ořezáváním trubky (o délce 3-5 cm) o takovém průměru, aby mohla být vložena příčka.

Postup instalace vypadá takto:

  • Vybírá výšku příčníku.
  • Zásuvky jsou připevněny k plechům. Pokud jsou kovové hnízda - jsou přivařeny k deskám. Pokud dřevo - je dělený otvor ve stromu (kulatý nebo půlkruhový) pro příčník, a dřevo sám je připevněn ke stěně přes desky.
  • Desky řezané do dveří ve zvolené výšce.
  • Trámnice "se pokusí" v hnízdě a v případě potřeby se ořezá. Řezání bude určitě nutné - alespoň proto, že desky na obou stranách budou mít několik milimetrů.
  • Trámek je umístěn v hnízdě. Pokud jsou hnízdy půlkruhovité, lze je snadno odstranit. Pokud jsou zásuvky kulaté - po instalaci, může být příčník vyjmut pouze pomocí desek.

2 možnosti pro ulici

Na ulici jsou 2 jednoduché možnosti:

  • Mezi dvěma stromy, pokud rostou ve vzdálenosti nejvýše 2-2,5 metru.
  • Konstrukce samostatné horizontální lišty ve tvaru U.

V prvním případě se příčka přesune do stromu na 2 desky, jak je popsáno výše. Pokud je vzdálenost mezi stromy větší než 1,7-2 metrů, doporučuje se přidat 2 šikmé trubky ke stromu na příčku (pro další podporu).

Při vytváření horizontální lišty ve tvaru písmene U se do země vykopávají 2 čtvercové trubky o rozměrech 7 × 7-10 × 10 cm (ideálně s betonovou základnou), vzdálenost mezi nosnými trubkami je asi 150 cm.

Oddělovací vodorovná lišta pro stěnu nebo strop

Uvažujeme o nejjednodušší konstrukci. Můžete ho zavěsit na zeď nebo na strop.

Vzorové rozměrové výkresy:

K vytvoření budete potřebovat:

  • Kruhová trubka pro příčník o délce 100-120 cm Na požádání lze ohýbat extrémně 15-20 cm pod mírným úhlem k podlaze a také svařit další 2 krátké trubky (délka 12-15 cm, vzdálenost mezi trubkami je asi 18-25 cm ) kolmo k příčníku - pro různé rukojeti.
  • 2 kovové desky nebo rohy, 35 × 5 cm.
  • 4 kovové čtvercové trubky, 43 × 5 cm. Namísto čtyřhranné trubky můžete použít obdélníkovou trubku stejné délky.

Je-li váha větší než 90 kg, pro spolehlivost mezi dvěma deskami můžete svařovat další 2 desky - z nich dělat obdélník. Dodatečné upevňovací body mohou být provedeny na dlouhých deskách.

Mezi nimi jsou všechny prvky zapečetěny svařováním a sestavením struktury podle výše uvedeného schématu.

Zavěšené - pro stěny

Pokud má místnost nástěnné tyče - můžete vytvořit horizontální lištu, která bude na ní zavěšena.

Za tímto účelem můžete vzít návrh z výkresu výše a mírně jej změnit. Desky jsou pohlceny větší délkou (asi 50-60 cm), ohnuté. Zakřivená plocha by měla zcela "obtékat" příčník švédské zdi s rozmezí alespoň několika centimetrů.

Střetnutí v zemi s vlastními rukama. Typy a rysy díla. Charakteristika použitých materiálů. Podrobný popis instalace vrbových a břízových větviček krok za krokem. Montáž stěrky.

Kde a jak instalovat LED páskové osvětlení, DIY pravidla pro montáž LED pásky, místa instalace, odhadované náklady a typy pásky, nezbytné detaily pro připojení systému.

Popis typů a výroba vzduchových rekuperátorů pro dům s vlastními rukama. Princip rekuperátorů. Výpočet požadovaného výkonu.

Horizontální bar v bytě.

Jediná věc, kterou jsem přesně pochopila v procesu myšlení, bylo to, že jsem ji musel zavěsit na balkon. Zbytek ani nevěděl, jak a co dělat. Vezměte si případ a zjistíte, jaké zajímavé detaily.

Ale nejdřív - v tom, co jsem tady byla opět nespravedlivě šťastná.

  1. V prodeji bylo možné najít téměř vše, co potřebujete.
  2. Nikomu nic neřekl, a proto mě nikdo neodradil a nezasáhl.
  3. Odložil jsem všechny věci a pomalu, nešetřil čas, věnoval jsem tomuto podnikání několik dní (večery).
No, Zarathustra. znovu mi odpustil.

Horizontální lišta

Rozhodl se dlouho a dlouho se nemohl rozhodnout. Byla myšlenka, aby se vodorovný pruh sám. Zdá se, že je to trochu práce - vezměte kousek vodního potrubí a opravte ho nějakým způsobem na zeď. Také v garáži byla chromová záda z kovové postele - také, co není možnost? Také jsem navštívil myšlenku koupit si bar z činky. Přemýšlel jsem také o švédských schodech atd. Když jsem konečně uvědomil, že na balkoně je třeba jen zavěsit vodorovný sloupek (kvůli vysokému stropu a čerstvému ​​vzduchu, což je důležitější než mnoho lidí), rozhodnutí začalo dozrávat a začalo zkoumat online obchody.

Obecně platí, že první "nájezdy" byly provedeny už dávno. Jak se mi to zdálo - z volné zvědavosti. Sledoval jsem, co je v prodeji, předstíralo a. zapomněli na pár měsíců. Pak se znovu vrátil k těmto myšlenkám, opět prohledal online obchody za to, co měl, a znovu hodil. Když viděl vodorovný pruh na ulici - přiblížil se k němu, změřil ruce (širší, už), snažil se pověsit.

Obecně bylo konečnou volbou tento jednoduchý vodorovný pruh, bez jakýchkoliv žetonů, jako jsou příčníky, obložení nebo zářezy (viz foto).

Tato prášková barva vodorovného pruhu - mírně hladká. Je vyroben z velmi tlustého kovu, aniž by měl co nejmenší náznak toho, co bude "hrát", stíhat, ohýbat atd. Konstrukce a nátěr vytváří dojem spolehlivosti a trvanlivosti. Líbilo se mi to. :) A také jsem si uvědomil (už když jsem si ji koupil), že jsem sami sotva udělal něco takového.

Proč na balkoně?

Nejen proto, že je čerstvý vzduch, který hraje rozhodující roli pro tělo (možná ještě důležitější než cokoli jiného). Faktem je, že balkon je jediným místem v apartmánu, kde je strop vyšší. To znamená, že vodorovná lišta samotná může být zavěšena tak vysoko, že nemůžete ohýbat kolena, když na ni visíte.

A samozřejmě - musíte viset přes balkónové dveře, abyste mohli nejen viset, ale také svobodně mluvit s nohama. :)

Upevnění vodorovného pruhu - volba metody

Bylo to nejtěžší, protože Bála jsem se, že bych nepočítala upevňovací prvky a vodorovná tyč by se vytáhla ze zdi (a já bych ochromil). Proto jsem studoval všechny možné možnosti po dlouhou dobu. Situaci zhoršila skutečnost, že v zakoupené vodorovné liště v horní části byly jen dvě montážní otvory (vpravo a vlevo) - nakonec by na ně dopadala i hlavní zatížení. Spodní otvory hrají pouze podpůrnou roli. Průměr otvorů - 10 mm, a zdálo se mi, že to nestačí. Navíc, když zavěsíte, bylo by hezké houpat se ze strany na stranu. V takovém případě, v některých okamžicích, téměř veškerá váha padne na jedné straně (to je ve skutečnosti na jednom šroubu / čepu).

Navíc byla stěna, kde měla být vodorovná lišta upevněna, zhotovena z dutých cihel a spodní otvory spočívaly na betonovém nosníku (který prochází přes okno a nad balkonovými dveřmi). Tedy Hlavní zatížení spadá na duté cihly (které je nahoře), ale spodní otvory (které se nacházejí v betonovém nosníku) mohou být jen mělké (později se ukázalo, že nebude pracovat na vrtání spodních otvorů v nosníku, ale na tom níže).

Po zkoumání obvyklých plastových hmoždinek jsem si uvědomil, že jim nedůvěřuji, přestože jsou poměrně dlouhé a mají dostatek kvalitních hmoždinek. Přibližně z téhož důvodu, pro horní díry, jsem upustil kotevní šrouby. Není známo, do jaké části cihel jeho konec spadne (a jestliže v dutině?), A není známo, jak se cihla chová obecně.

Přestože pro dolní podpěrné úchyty je obvyklá kotva zjevně nejlepší volba.

Při hledání možností jsem narazil na tzv. "chemická kotva" (někdy se někdy nazývá "chemická hmoždinka" a v angličtině to bude "kotva na vstřikování"). To je velmi zajímavá volba, zejména pro cihly s dutinami. Otvor je naplněn speciální směsí (míchací trysky na balónu jsou jednorázové!), Který pak obklopuje například kolík zasunutý až do otvoru, vyplní celý otvor, trochu vytlačuje a pak zmrzne. Později jsem objevil případ, který se po ztuhnutí dotkne této směsi - stává se tak těžkým jako kámen (více podrobněji níže). Pro cihly s dutinami Zvláštní síťová trubka / pouzdro (zasunutá na jednom konci) je předem vložena do otvoru před přívodem směsi a zabraňuje vniknutí směsi do dutiny uvnitř cihly (ačkoli přes síťové články je ještě částečně stlačeno, ale poměrně málo, a to je pouze volitelné posiluje celou strukturu). Na internetu najdete spoustu informací, obrázků a dokonce i videa věnované chemickým kotvům.

Z nějakého důvodu jsem nemohl okamžitě nalézt tyto síťové rukávy nebo upevňovací trubky pro chemickou kotvu (zjistil jsem to později, když už bylo pozdě) a to ovlivnilo konečnou volbu způsobu montáže jiným spolehlivějším způsobem.

Rozhodlo se tedy - poslední možnost, na kterou se zastavil - prolomit hlavní hradbu (z balkonu do místnosti) a tlačit dlouhé knoflíky přes otvory (později jsem litovala, že jsem se tak snadno vzdala, ale nakonec se vše ukázalo jako nejlepší - o tom to je o něco nižší).

Mimochodem, mám úzký balkon a vrták s perforátem se opřel o opačné okno (právě v mrtvých, jako štěstí by to mělo) - nebylo to přerušeno. Budu už rozdělovat okno a sklo odstranit, ale na mě se objevil skvělý nápad :) a já jsem propichl část díry krátkým vrtákem stejného průměru, pak jsem do něj vložil hlavní dlouhý vrták a zasadil na něj perforátor (jen dost místa stále existuje pár centimetrů mezi úderníkem a skleněným balkonem) a dokončila díru, která byla zahájena krátkým bruchem.

BTW. Když jsem už dělal díry dlouhým vrtákem a připravil jsem všechno, v jedné z budov jsem viděl v prodeji síťové svorky pro chemické kotvy (a samotnou směs v balónu, stejně jako příklad montáže do cihel na stojanu - tam jsem se dotkl, cítil kámen tvrdost směsi). Ale bylo pozdě :). Ale o tom nebylo co litovat, protože válec se směsí chemické kotvy stojí asi 20 dolarů, síťové svorky-trubky nejsou také velmi levné. i když je to škoda :), stále bych chtěl vyzkoušet tuto technologii v akci.

Celkově bylo rozhodnuto, díry byly děrovány a začal jsem studovat tyče.

Hřebíky

Když jsem přišel do nejbližšího železářského obchodu, abych zjistil, co jsou, pak znovu začaly pochybovat. Bude závitová tyč M10 odolná požadované zátěži?

A pak jsem opět vylezl na internet (po přepsání adresy webových stránek dodavatele z etikety).

Ukazuje se, že téměř všechny knoflíky, které se prodávají v obchodě s železářským zbožím, mají ocelové stupně 4.

Obvykle je třída pevnosti označena dvěma čísly s bodkem mezi nimi (například "4,8"). První číslo je síla, druhá je "plynulost". Pro podrobnosti pošlete vyhledávači :). Mohu jen říct, že třída pevnosti 4 znamená, že maximální zatížení v tahu je 40kgs / mm 2 (pro výpočty celkem maximální sílu, můžete také potřebovat vzorec pro oblast kruhu S = r 2, kde = 3.14; r = poloměr, ze kterého si musíte zapamatovat odečtení nitě nitě).

Podařilo se mi najít přes internet společnost, která prodávala takové knoflíky, ale z oceli s třídou síly 8 (dvakrát více než u konvenčního hřebce!). Naštěstí byly dokonce pokryty - pozinkovány. Takový čep má na konci žlutou značku. Stojí to za 4 dolary (za 2 metry). Koupil jsem ji.

Podle cesty V téže firmě, kde jsem zvedl vlásenku, mi bylo řečeno, že mají knoflíky s třídou pevnosti 10 (!), Bohužel bez povlaku. Ale v té chvíli nebyli a nechtěli čekat. Kromě toho mi prodávající ujistil, že takové knoflíky jsou používány pouze tam, kde jsou již extrémně zakázané zátěže. Později, když už bylo vše hotovo, jsem se dozvěděla, že je možné hledat takové knoflíky v autosalonech.

Na stejném místě jsem si koupil obrovské široké podložky s otvory o tloušťce 16 mm a trochu menší - s průměrem otvorů 10 mm.

Montáž vodorovného pruhu

Horizontální výška sloupku

Výška byla vybrána na vodorovných tyčích ulice, které nebyly příliš vysoké a příliš nízké. Bylo důležité, aby vaše horizontální lišta nebyla příliš vysoká, protože pokud se náhle chcete zvednout (a ne jen zavěsit), doporučuje se, abyste svou hlavu nepostřeli do stropu.

V praxi to mělo za následek něco jako následující. Pokud stojíte pod barem na plné podrážce (v pantoflích) a zvednete ruce (obě!) Přesně nahoru bez námahy, pak od špiček prstů otevřených dlaní po vodorovnou lištu zůstává přibližně 5 cm. i nadále stojí na svém jediném místě, začněte tahat prsty na vodorovný pruh, pak skoro v maximálním roztažení rukou, stačí se dotýkat středu příčníku prsty.

Současně, pokud položíte hlavu na strop naproti vodorovnému pruhu, pak je osa příčníku oproti sloupu pod clykou v dolní části krku (v horní části hrudníku).

Pokud je důležité, aby někdo nejprve vytáhl nahoru, pak můžete zavěsit vodorovný pruh těsně pod (například 5 cm), aby se zvýšil v horní poloze, ale pak v dolní poloze budete muset trochu ohýbat kolena, abyste se nedotkli podlahy. Bylo to pro mě důležité, abych dobře visel :), aniž by se dotkla podlahy, aby se co nejvíce natáhla páteř, a proto jsem si vybral co nejvyšší volbu, aniž bych obětoval případ, kdybyste se náhle chtěl vytahovat.

V číslech vypadá moje verze takto: z horního okraje příčníku (ne osu, ale okraje!) Na strop - přesně 30 cm.

Horní díry

Horní otvory jsou nejdůležitější. Na vrcholu držáku máte ve skutečnosti veškeré zatížení. Proto jsem hledal hřebec s vysokou třídou síly, a proto jsem byl značně zajištěn tím, že jsem instaloval průchozí šrouby přes celou stěnu. Nicméně, pokud jsem zvolil možnost s chemickou kotvou, pak by to bylo také docela spolehlivé.

Musel jsem si vyndat dvě desky podšívky, abych z balkonu nasadil hlavní zdi na místech upevnění. Zdi byla křivka, a na některých místech jsem musel umístit podložky.

Ze strany bytu - omítka a tapety. Zpočátku jsem chtěl dát kovovou tyč ze strany bytu mezi horní díry, ale pak jsem se rozhodl udělat s obrovskými podložkami dříve zakoupenými. To umožnilo dělat malé tapety na tapetě, odstranit do cihly úhledně malou ozdobnou podložku, vložit obrovské husté podložky, které byly zmíněny výše, a obrátit zpět vyříznutou tapetu, aby se co nejdále skrývaly upevňovací bod, přičemž zůstaly pouze přilepené konce vlasových vláken.

Je velmi důležité nastavit vstupy (ze strany, kde je samotná vodorovná lišta) přesně v úrovni. Použila jsem dlouhou úroveň (1 m dlouhá). Nejprve jsem označil jeden horní otvor (vyvrtaný do hloubky asi 10 cm), dal vodorovnou tyč, položil na ni výšku a pomocí plstěného pera položil bod na druhou horní díru. Vzhledem k tomu, že perforátor v drticí cihlá není snadné udržovat přesnost, došlo k jistému sklonu - jedna díra se ukázala být o 2 mm nižší. Ale viset na vodorovném pruhu, nebylo to naštěstí cítit.

Skutečnost, že na výjezdu jsem se dostal k hornímu nosníku uvnitř bytu (o kterých nepochyboval, když jsem začal vrtat) a nezasáhl do kotvy armatura v obou dírách, když vrtá, znamená to, že jsem měl jen štěstí.

Nejprve je tedy třeba vložit vlásenku a pak ji odříznout.

Je lepší řezat vlásenku pro každý průchozí otvor zvlášť. Od té doby pokud je vytvoříte stejnou délku a zaostříte-li na jeden z otvorů, pak část hrotu pro druhý otvor může být kratší / delší, protože stěna má nerovnou tloušťku.

Průměr vrtáku 10 mm (a čepu M10). Proto je vložena s obtížemi. Musel jsem se vklouznout těžkým kladivem a pečlivě udeřil na vyčnívající konec (pak jsem musel jemně brousit konce šroubů, deformované kladivem, s kladivem).

Vloženo zevnitř (ze strany místnosti). Předtím jsem několikrát šel s vrtačkou a vložil do otvoru vysavač.

Protože na vnitřní straně stěny byl jiný paprsek (naštěstí to bylo poměrně snadno vyvrtané, protože vrták byl upevněn dírou, kterou předtím udělal v cihle), museli jsme projít přes krátký vrták o průměru 12 mm tímto vnitřním nosníkem a pak opět "vyčistěte" celý otvor s vrtákem dlouhým 10 mm.

Požehnané požehnání - tento vnitřní paprsek konečně odstranil otázku nutnosti instalace výztužné kovové tyče mezi otvory na zadní straně (ze strany bytu), jelikož síla tohoto paprsku umožnila udělat s velkými podložkami a menších nad nimi (viz foto podložky výše).

Otvory dole

Spodní otvory, i když nesou hlavní zatížení, ale jsou jen velmi důležité.

Bohužel se nacházejí naproti nosníku a když jsem je začal vrtat, ukázalo se, že jsou přímo před výztuží (viz foto níže).

Poté jsem prodělal přestávku v průběhu jednoho týdne - konzultoval jsem s kým jsem mohl, včetně. s přáteli, odborníky a internetem :). Názory byly jiné (k přerušení kotvy nebo ne), ale nakonec se zastavil na tom, že je velmi nebezpečné.

Několik dní jsem přemýšlel o tom, jak problém vyřešit a zastavil se v tom, co je zapotřebí při konstrukci vodorovného pruhu, aby vrtaly další otvory, které by projely přes paprsek, ale ne před cihlem, ale v cementovém spáru mezi cihlou a nosníkem. To znamená, že musíte označit díry podle místa, protože šev není rovnoměrný. V důsledku toho se jeden z dolních děr ukázal být mírně vyšší, druhý - nižší. Maloval jsem okraje otvoru ve vodorovném pruhu tak, aby to nebylo koroze.

Níže na fotografii můžete vidět, jak vypadá vodorovná lišta po vyvrtání přídavného otvoru oproti cementovému spáru (u kterého je kotva pevnější než v duté cihla).

V žádném případě není možné v žádném případě přitahovat matice - je to docela dost utažení s malou námahou, protože Není třeba silné utahování a na dlouhém jumperu to může být špatně odrazeno.